Média indocile – nouvelle formule
Stephan Engler
Stephan Engler
Photographe et auteur, Stephan Engler vit au bord du lac Léman. Il travaille dans la publicité, réalise des reportages et des portraits. Ses thèmes de prédilection: les hommes et leur environnement.
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<h3>Les légumes à l'honneur</h3>
<p>Pour ce qui est des productions agricoles, les plus importantes sont le riz, le thé, les fruits et les légumes. Traditionnellement et culturellement la consommation des légumes est très importante au Sri Lanka. La viande (principalement du poulet) et le poisson sont peu consommés en raison de leur coût élevé. Expérience faite, si vous commandez dans un restaurant local un plat classique tel que le chicken fried rice, vous allez recevoir une grande quantité de riz, avec des légumes et une toute petite quantité de poulet. Tout le contraire des habitudes culinaires occidentales. De plus, de nombreux plats traditionnels srilankais sont végétariens.</p>
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<h3>Des différences notables</h3>
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<h3>Sur le terrain</h3>
<p>Afin d’avoir des renseignements précis sur la situation, entretien avec Wije co-directeur d’un hôtel, chef cuisinier et fin connaisseur de son pays.</p>
<p><strong>Stephan Engler</strong>: <strong>Comment l’agriculteur vend-il sa marchandise?</strong></p>
<p><strong>Wije</strong>: Il peut la vendre partout, aux marchés, aux magasins et en direct. Par exemple, le magasin Arpico (grande distribution) de Matara dans le sud du pays achète ses produits frais chez des petits fermiers. Pour cette société, il n’y a pas de fournisseurs exclusifs. Bien entendu, les supermarchés prennent des marges hautes, mais le consommateur peut acheter les mêmes légumes bien moins chers au marché local.</p>
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<p>Oui, principalement dans le nord du pays. Cela dépend de la configuration du terrain, dans le sud et le centre se sont plutôt de petites exploitations agricoles. </p>
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<p><strong>Les prix d’achats sont-ils corrects pour l’agriculteur?</strong></p>
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<p><strong>Comment expliquer la différence de prix pendant l’année?</strong></p>
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<p><strong>Quels sont les prix de quelques fruits et légumes aujourd’hui et à d’autres moments de l’année?</strong></p>
<p>Avant de mentionner les prix il faut savoir que le salaire moyen d’un employé dans l’hôtellerie est d’environ CHF 170.- mensuel, et que le cours actuel est de roupie srilankaise est de 330 LKR pour environ 1 CHF.</p>
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<h3>Une culture naturelle</h3>
<p>Concernant les jardin de particuliers il est rarement ornemental, souvent, il fait office de garde-manger pour la famille. De plus les engrais étant hors de portée de la majorité des bourses les apports éventuels sont d’origine naturelle et locale. Il est aussi intéressant de constater que certaines plantations de thé ou de cannelle par exemple fonctionnent depuis toujours en culture naturelle 100% bio. La nature ayant repris ses droits, les théiers ou les canneliers poussent au milieu de plantes diverses. Pour certains agriculteurs, ce choix a été délibéré, pour d’autres une obligation. Car comme mentionné précédemment, les engrais sont tellement chers qu’ils sont souvent inaccessibles. Donc, certaines exploitations ont toujours été et restent bio. Aujourd’hui, les produits de ces exploitations respectueuses de l’environnement se vendent bien plus cher que ceux issus des cultures conventionnelles. Cela compense, en tout cas partiellement, leur rendement moins important.</p>
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La viande (principalement du poulet) et le poisson sont peu consommés en raison de leur coût élevé. Expérience faite, si vous commandez dans un restaurant local un plat classique tel que le chicken fried rice, vous allez recevoir une grande quantité de riz, avec des légumes et une toute petite quantité de poulet. Tout le contraire des habitudes culinaires occidentales. 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Cette possibilité s’offre aux insulaires car la plupart vivent dans de petites maisons plutôt qu’en appartements locatifs. A l'exception de la région de Colombo, la capitale économique du Sri Lanka, qui compte à elle seule 648'000 habitants et où la terre se paie au prix fort. A Colombo, une initiative agricole helvétique n’est pas passée inaperçue. Répondant à la l'appel du gouvernement pour l'autosuffisance alimentaire en 2022, l’ambassade de Suisse a transformé sa pelouse en jardin potager.</p> <h3>Sur le terrain</h3> <p>Afin d’avoir des renseignements précis sur la situation, entretien avec Wije co-directeur d’un hôtel, chef cuisinier et fin connaisseur de son pays.</p> <p><strong>Stephan Engler</strong>: <strong>Comment l’agriculteur vend-il sa marchandise?</strong></p> <p><strong>Wije</strong>: Il peut la vendre partout, aux marchés, aux magasins et en direct. Par exemple, le magasin Arpico (grande distribution) de Matara dans le sud du pays achète ses produits frais chez des petits fermiers. Pour cette société, il n’y a pas de fournisseurs exclusifs. Bien entendu, les supermarchés prennent des marges hautes, mais le consommateur peut acheter les mêmes légumes bien moins chers au marché local.</p> <p><strong>Existe-t-il de grandes exploitations?</strong></p> <p>Oui, principalement dans le nord du pays. 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Les achats se font à des prix très bas, car en tant que businessmen les distributeurs veulent gagner le plus possible lors de la revente. C’est un problème. L’idéal est le contact direct entre les fermiers et le client. </p> <p><strong>A quelles difficultés les agriculteurs sont-ils confrontés?</strong></p> <p>Le prix de l’essence, le change avec le dollar, (la roupie srilankaise est faible), les engrais sont très chers, le prix de l’énergie etc. tout a augmenté d’une manière incroyable. Mais depuis le début de l’année, la situation a tendance à s’améliorer.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1714651855_7.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;"><em>Une plantation de thé en culture naturelle, 100% bio! © S.E.</em></h4> <p><strong>Quels sont les changements marquants depuis 10 ans?</strong></p> <p>Il y a eu de grands changements principalement dans la recherche agricole. Le Sri Lanka possède plusieurs centres afin d’acclimater les plantes aux conditions spécifiques du pays, ainsi elles produisent plus et ont une résistance accrue. Par exemple les brocolis, le paprika, le chou-fleur et les courgettes étaient importées auparavant, maintenant nous pouvons les cultiver ici. </p> <p><strong>Dans l’agriculture y a-t-il beaucoup de concurrence?</strong></p> <p>Oui beaucoup.</p> <p><strong>Est-ce le fait des importations de produits agricoles depuis l’étranger? </strong></p> <p>Certains produits sont importés car ils ne peuvent pas être produits au Sri Lanka, ou alors la production locale ne suffit pas à la demande comme pour les oignons, les pommes de terre, les lentilles (indispensables pour le dhal, plat emblématique de la cuisine srilankaise) l’ail, les pommes et les oranges. Mais la grande majorité des fruits et légumes consommés sur place proviennent de la culture indigène. Il y a de grandes différences de climat entre les provinces, cela permet en fonction des saisons de faire venir des produits d’autres régions. </p> <p><strong>Est-ce que les changements climatiques touchent aussi le Sri Lanka?</strong></p> <p>Oui assurément, nous sommes très affectés dans toute l’île, nous avons de grands changements avec une irrégularité du climat. Il n’y a plus vraiment de saison des pluies. </p> <p><strong>Qu’est-ce que le Sri Lanka exporte et où?</strong></p> <p>La star des produits agricoles pour l’exportation est bien sûr l’emblématique thé, suivi par les épices tels que l’excellent poivre noir ou la cannelle, ensuite viennent les légumes et fruits tels que les mangues, la papaye, la banane, l’ananas, les fameux King coconut, etc. Les principaux pays d’exportations sont Singapour, la Malaisie, le Moyen Orient et l’Europe. </p> <p><strong>Comment expliquer la différence de prix pendant l’année?</strong></p> <p>Les prix des légumes peuvent varier de manière significative en fonction de la saison, de la demande et en cas de pénurie. Ils sont liés aux récoltes locales, s’il n’y a plus assez de produits ils arrivent d’autres parties du pays. Mais il faut compter les frais de transport plus importants ainsi que des intermédiaires, cela augmente le prix de manière importante pour le client. </p> <p><strong>Est-il difficile de trouver des graines?</strong></p> <p>Non, les graines sont importées ou de provenance srilankaise.</p> <p><strong>Quels sont les prix de quelques fruits et légumes aujourd’hui et à d’autres moments de l’année?</strong></p> <p>Avant de mentionner les prix il faut savoir que le salaire moyen d’un employé dans l’hôtellerie est d’environ CHF 170.- mensuel, et que le cours actuel est de roupie srilankaise est de 330 LKR pour environ 1 CHF.</p> <p>Voici deux comparaisons de prix: l’aubergine actuellement est à 200 LKR pour 1 kg, il y a 5 mois elle était à 500 LKR car c’était la saison des pluies; l’ananas est aujourd’hui à 650 - 700 LKR pour 1 kg, mais le mois dernier il était à 1'200 LKR.</p> <h3>Une culture naturelle</h3> <p>Concernant les jardin de particuliers il est rarement ornemental, souvent, il fait office de garde-manger pour la famille. De plus les engrais étant hors de portée de la majorité des bourses les apports éventuels sont d’origine naturelle et locale. Il est aussi intéressant de constater que certaines plantations de thé ou de cannelle par exemple fonctionnent depuis toujours en culture naturelle 100% bio. La nature ayant repris ses droits, les théiers ou les canneliers poussent au milieu de plantes diverses. Pour certains agriculteurs, ce choix a été délibéré, pour d’autres une obligation. Car comme mentionné précédemment, les engrais sont tellement chers qu’ils sont souvent inaccessibles. Donc, certaines exploitations ont toujours été et restent bio. Aujourd’hui, les produits de ces exploitations respectueuses de l’environnement se vendent bien plus cher que ceux issus des cultures conventionnelles. 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Reportage / Sri Lanka: une autre approche de l'agriculture
En Europe ainsi qu’en Suisse les agriculteurs font part de leurs difficultés et de leurs mécontentements. Mais qu’en est-il ailleurs dans d’autres pays? Reportage au Sri Lanka, pour un autre regard.
Stephan Engler
B Article réservé aux abonnés
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<h3>Le défi du transport à faible empreinte écologique</h3>
<p>Le transport rapide par bateau («<em>fast ferry market</em>»), avec son ADN de rapidité et d’efficacité, peut s’inscrire dans le processus de la transition énergétique. De plus, le transport de masse est très intéressant pour les navettes avec des hydrofoils. Celui-ci représente plus de 2 milliards de passagers par année, soit équivalent au transport aérien. </p>
<p>Les bateaux de loisirs ont été écartés du développement initial pour des raisons d’efficacité, c’est le secteur du transport de personnes qui a été retenu. Bien entendu à l’avenir, la plateforme technologique développée pourra être adaptée également au transport de marchandises et au secteur des loisirs individuels. </p>
<h3>Du projet au concret</h3>
<p>Les compétences et l’expérience des co-fondateurs, qui ont tous noué des liens étroits avec le monde de la navigation, ont été déterminantes pour finaliser Mobyfly. Anders Bringdal possède cinq titres de champion du monde de planche à voile, Ricardo Bencatel a travaillé sur des systèmes de contrôle automatique de foil sur des voiliers de compétition pour deux équipes de la prestigieuse America’s Cup, Luna Rossa et Oracle Team USA.</p>
<p>Mais rien n’aurait pu se faire sans le financement d’investisseurs privés qui ont été séduits par ce projet et qui ont permis la création du prototype. Un autre soutien de choix est le Canton du Valais avec sa fondation The Ark qui soutient l’innovation et favorise le développement de nouvelles technologies.</p>
<p>La coque est construite au Portugal, il est prévu, à l’avenir, d’y construire toutes les coques de ce projet. Tous les autres matériaux et pièces sont dans la mesure du possible <em>Swiss made</em> ainsi que, bien sûr, la recherche et le développement. Dans cette démarche responsable il est important lors des commandes de construire au plus près du client afin de minimiser l’impact écologique et pour des questions de logistique des transports.</p>
<p>Les circuits courts à toutes les échelles sont privilégiés afin d’être le plus vertueux possible dans la réalisation. La vision de l’entreprise se veut globale et pas seulement opérationnelle. Pour cela l’équipe fondatrice est entourée d’une douzaine de personnes avec des compétences diverses, pour l'architecture navale, l'analyse de la performance hydrodynamique des coques, la recherche de l'équilibre... S'y associent des ingénieurs en motorisation et en électronique, une équipe marketing et commerciale, ainsi que des spécialistes de la certification du bateau pour les transports publics. Le prototype qui navigue actuellement est la plus petite des unités. Le Mobyfly 10 (10 mètres) est certifié aujourd’hui pour une capacité de 12 passagers. Selon le choix de l’agencement il est possible de transporter jusqu’à 20 personnes.</p>
<h3>Navigation et technique</h3>
<p>L'entreprise étant installée en Suisse, le choix du Léman comme lieu de mouillage et de test s'est imposé naturellement. Deux indispensables bornes de recharge rapide sont situées aux deux extrémités du lac, la première à la Société Nautique de Genève et la seconde dans la commune de Port-Valais au port du Bouveret où le bateau est amarré.</p>
<p>Au port, un coup d’œil suffit pour convenir que Mobyfly ne ressemble à rien de connu. En navigant vers la sortie du port il est encore plus flagrant que son design futuriste le classe dans une autre catégorie que les autres bateaux amarrés.</p>
<p>En navigation la première surprise est le très faible niveau sonore des moteurs électriques, à des années-lumières de l’habituel moteur diesel bruyant. Ceux-ci sont logés directement dans les deux arbres à hélice à tribord et bâbord, fixés aux foils rétractables. Les moteurs d’une dimension d’environ 60cm de long pour un diamètre de 17cm en fonction peuvent atteindre une température de 140 degrés. Leur refroidissement s’effectue de manière naturelle par immersion dans l’eau. Naviguer avec les foils apporte un confort inédit aux voyageurs dans la plupart des conditions de navigation. Le bateau est comme suspendu au-dessus de l’eau et créé un sillage quasi inexistant. L’hydrofoil à zéro émission peut transporter les passagers confortablement à une vitesse de 70km/h tout en utilisant 95% d’énergie en moins que les ferries diesel existants, et ce sans créer de vagues ni de pollution. Grâce à sa technologie, le bateau est d’une incroyable stabilité et possède une grande efficacité énergétique. Pour ce qui est de l’autonomie, une pleine recharge suffit pour parcourir 140km en navigation à haute vitesse: aux alentours de 26-28 nœuds, soit environ 50km/h.</p>
<p>A ce jour c’est la plus grande autonomie pour un bateau électrique. En termes d’énergie par passager, cet hydrofoil est plus efficace qu’un vélo électrique, seule la bicyclette traditionnelle fait mieux! Enfin, point très important pour l’opérateur, le coût de la maintenance est divisé par quatre, voire par cinq, par rapport à un bateau thermique.</p>
<h3>Musique d'avenir</h3>
<p>La victoire de MobyFly au prestigieux concours japonais Hack Osaka 2022 Startup Technology, ainsi que le prix des navires commerciaux lors de la cinquième édition des Foiling Week Awards en 2022, a permis à l’entreprise de gagner en visibilité et en reconnaissance. Plusieurs pays sont d'ores et déjà intéressés par l’acquisition de bateaux dans les années à venir: Malte, la Grèce, la Norvège, l’Italie, la France (et la Polynésie française), le Portugal et le Japon.</p>
<p>Sur les trois modèles développés, les livraisons prioritaires concernent la petite unité de 10 mètres jusqu’en 2025, les modèles plus grands de 20 et 30 mètres sont planifiés pour plus tard. Grâce à la qualité du concept s'adaptant aux impératifs à la fois technologiques et écologiques, Mobyfly va sans doute contribuer à modifier le transport par bateau.</p>
<p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1705437641_mby8.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p>
<h4><em>Mobyfly et ses trois co-fondateurs, de gauche à droite: Ricardo Bencatel, directeur technique, Sue Putallaz, directrice générale et Anders Bringdal, directeur design. © S.E.</em></h4>',
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Celui-ci représente plus de 2 milliards de passagers par année, soit équivalent au transport aérien. </p> <p>Les bateaux de loisirs ont été écartés du développement initial pour des raisons d’efficacité, c’est le secteur du transport de personnes qui a été retenu. Bien entendu à l’avenir, la plateforme technologique développée pourra être adaptée également au transport de marchandises et au secteur des loisirs individuels. </p> <h3>Du projet au concret</h3> <p>Les compétences et l’expérience des co-fondateurs, qui ont tous noué des liens étroits avec le monde de la navigation, ont été déterminantes pour finaliser Mobyfly. Anders Bringdal possède cinq titres de champion du monde de planche à voile, Ricardo Bencatel a travaillé sur des systèmes de contrôle automatique de foil sur des voiliers de compétition pour deux équipes de la prestigieuse America’s Cup, Luna Rossa et Oracle Team USA.</p> <p>Mais rien n’aurait pu se faire sans le financement d’investisseurs privés qui ont été séduits par ce projet et qui ont permis la création du prototype. Un autre soutien de choix est le Canton du Valais avec sa fondation The Ark qui soutient l’innovation et favorise le développement de nouvelles technologies.</p> <p>La coque est construite au Portugal, il est prévu, à l’avenir, d’y construire toutes les coques de ce projet. Tous les autres matériaux et pièces sont dans la mesure du possible <em>Swiss made</em> ainsi que, bien sûr, la recherche et le développement. Dans cette démarche responsable il est important lors des commandes de construire au plus près du client afin de minimiser l’impact écologique et pour des questions de logistique des transports.</p> <p>Les circuits courts à toutes les échelles sont privilégiés afin d’être le plus vertueux possible dans la réalisation. La vision de l’entreprise se veut globale et pas seulement opérationnelle. Pour cela l’équipe fondatrice est entourée d’une douzaine de personnes avec des compétences diverses, pour l'architecture navale, l'analyse de la performance hydrodynamique des coques, la recherche de l'équilibre... S'y associent des ingénieurs en motorisation et en électronique, une équipe marketing et commerciale, ainsi que des spécialistes de la certification du bateau pour les transports publics. Le prototype qui navigue actuellement est la plus petite des unités. Le Mobyfly 10 (10 mètres) est certifié aujourd’hui pour une capacité de 12 passagers. Selon le choix de l’agencement il est possible de transporter jusqu’à 20 personnes.</p> <h3>Navigation et technique</h3> <p>L'entreprise étant installée en Suisse, le choix du Léman comme lieu de mouillage et de test s'est imposé naturellement. Deux indispensables bornes de recharge rapide sont situées aux deux extrémités du lac, la première à la Société Nautique de Genève et la seconde dans la commune de Port-Valais au port du Bouveret où le bateau est amarré.</p> <p>Au port, un coup d’œil suffit pour convenir que Mobyfly ne ressemble à rien de connu. En navigant vers la sortie du port il est encore plus flagrant que son design futuriste le classe dans une autre catégorie que les autres bateaux amarrés.</p> <p>En navigation la première surprise est le très faible niveau sonore des moteurs électriques, à des années-lumières de l’habituel moteur diesel bruyant. Ceux-ci sont logés directement dans les deux arbres à hélice à tribord et bâbord, fixés aux foils rétractables. Les moteurs d’une dimension d’environ 60cm de long pour un diamètre de 17cm en fonction peuvent atteindre une température de 140 degrés. Leur refroidissement s’effectue de manière naturelle par immersion dans l’eau. Naviguer avec les foils apporte un confort inédit aux voyageurs dans la plupart des conditions de navigation. Le bateau est comme suspendu au-dessus de l’eau et créé un sillage quasi inexistant. L’hydrofoil à zéro émission peut transporter les passagers confortablement à une vitesse de 70km/h tout en utilisant 95% d’énergie en moins que les ferries diesel existants, et ce sans créer de vagues ni de pollution. Grâce à sa technologie, le bateau est d’une incroyable stabilité et possède une grande efficacité énergétique. Pour ce qui est de l’autonomie, une pleine recharge suffit pour parcourir 140km en navigation à haute vitesse: aux alentours de 26-28 nœuds, soit environ 50km/h.</p> <p>A ce jour c’est la plus grande autonomie pour un bateau électrique. En termes d’énergie par passager, cet hydrofoil est plus efficace qu’un vélo électrique, seule la bicyclette traditionnelle fait mieux! Enfin, point très important pour l’opérateur, le coût de la maintenance est divisé par quatre, voire par cinq, par rapport à un bateau thermique.</p> <h3>Musique d'avenir</h3> <p>La victoire de MobyFly au prestigieux concours japonais Hack Osaka 2022 Startup Technology, ainsi que le prix des navires commerciaux lors de la cinquième édition des Foiling Week Awards en 2022, a permis à l’entreprise de gagner en visibilité et en reconnaissance. Plusieurs pays sont d'ores et déjà intéressés par l’acquisition de bateaux dans les années à venir: Malte, la Grèce, la Norvège, l’Italie, la France (et la Polynésie française), le Portugal et le Japon.</p> <p>Sur les trois modèles développés, les livraisons prioritaires concernent la petite unité de 10 mètres jusqu’en 2025, les modèles plus grands de 20 et 30 mètres sont planifiés pour plus tard. Grâce à la qualité du concept s'adaptant aux impératifs à la fois technologiques et écologiques, Mobyfly va sans doute contribuer à modifier le transport par bateau.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1705437641_mby8.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4><em>Mobyfly et ses trois co-fondateurs, de gauche à droite: Ricardo Bencatel, directeur technique, Sue Putallaz, directrice générale et Anders Bringdal, directeur design. © S.E.</em></h4>', 'content_edition' => '', 'slug' => 'un-bateau-electrique-teste-sur-le-leman', 'headline' => null, 'homepage' => null, 'like' => (int) 103, 'editor' => null, 'index_order' => (int) 1, 'homepage_order' => (int) 1, 'original_url' => '', 'podcast' => false, 'tagline' => null, 'poster' => null, 'category_id' => (int) 5, 'person_id' => (int) 5950, 'post_type_id' => (int) 1, 'post_type' => object(App\Model\Entity\PostType) {}, 'person' => object(App\Model\Entity\Person) {}, 'tags' => [ (int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {} ], 'attachments' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Posts' }count - [internal], line ?? 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Actuel / Un bateau électrique testé sur le Léman
Mobyfly, un prototype révolutionnaire, est actuellement en phase de test en conditions réelles sur le lac Léman. Ses nombreux atouts tels que sa motorisation entièrement électrique, sa technologie de pointe avec ses foils rétractables ainsi que son design épuré ne laissent pas indifférent. Ses concepteurs entendent œuvrer à la transition énergétique.
Stephan Engler
B Article réservé aux abonnés
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<p>Arrivé à l’esplanade de St Martin, les couleurs du matin sont magnifiques et la vue panoramique sur les montagnes est splendide. Pourtant la personne que nous cherchons n’a pas sa place sur ce cliché de carte postale. Assis sur un banc, un peu à l’écart, nous allons à sa rencontre. Après quelques mots échangés, ma compagne lui donne son petit-déjeuner et part prendre son train. Cela le touche beaucoup, son premier problème du matin est résolu.</p>
<p>Je m’assieds à côté de lui pour en savoir plus. Mohamed a 58 ans et cela fait 6 ans qu’il est sans domicile fixe. Il est très calme et parle parfaitement le français. Pendant la conversation je remarque sa main toujours posée par sécurité sur ses modestes affaires à côté de lui. </p>
<p>Son regard ne trompe pas, bien sûr il est cabossé par la vie, mais il paraît honnête et sobre. Mis à part quelques indices comme ses mauvaises dents, personne ne pourrait croire qu’il vit dans la rue depuis tant d’années. Après une timide présentation et quelques propositions pour trouver des solutions afin d’améliorer son quotidien, il me raconte son histoire.</p>
<h3>De la stabilité au chaos</h3>
<p>Mohamed est marocain et a vécu une enfance sans histoire. A la fin de sa scolarité il obtient son bac français, puis il part à l’armée. Après avoir effectué son service militaire obligatoire de deux ans, il décide de partir pour l’Italie. Le Maroc offre trop peu d’opportunités pour construire son avenir.</p>
<p>Grâce à son travail il y parvient. La journée, il travaille dans les caves d’une exploitation viticole et le soir, il assure le service en gants blancs à la table du propriétaire. Celui-ci est issu de la noblesse italienne et vit dans un château au milieu de son vaste domaine. Mohamed, lui, habite comme les autres employés dans une maison individuelle sur la propriété. Celle-ci est mise à disposition par son employeur. A cette époque il est marié, a un garçon et possède sa propre voiture. Du jour au lendemain tout s’écroule, lors de son divorce, il part seul avec seulement quelques affaires dans son sac à dos.</p>
<h3>Sur les routes d'Europe</h3>
<p>Depuis ce jour-là, ses amis lui ont tourné le dos comme c’est trop souvent le cas, et cela juste au moment où il avait le plus besoin d’eux. Avec d’autres connaissances, il a tout simplement perdu le contact, car il n’habite plus la même région.</p>
<p>Durant les six années suivantes il parcourt l’Italie, la France, la Belgique, l’Allemagne et la Suisse. Pour lui c’est en Italie que les conditions de vie sont les plus dures, en raison de la situation économique, défavorable pour toute la population. </p>
<p>Il m’apprend que partout pour un SDF, même dans les petites villes, existent des structures. Souvent ce sont des associations qui mettent à disposition des personnes dans le besoin des douches, une machine à laver ainsi que d’autres services. Le grand problème insoluble reste l’argent, car il faut se nourrir et se déplacer pour aller dans ces structures. Mais pour Mohamed, le plus dur est le stress de ne pas savoir s’il pourra manger à midi et le soir. Pendant ses déplacements, parfois, il trouve de petits boulots, mais tout au plus pour quelques semaines. Pas de quoi retrouver une stabilité.</p>
<p>En Suisse, à plusieurs reprises, il a dormi à St Martin, le pasteur le connait bien et l’aide de différentes manières. Il apprécie beaucoup cette région car c’est un lieu calme et serein.</p>
<h3>Enfin un toit</h3>
<p>Aujourd’hui Mohamed est en attente d’une place chez Emmaüs, c’est prévu pour le 12 juin ou peut-être quelques jours avant car il est possible qu’un lit se libère. Cela lui donne de l’espoir car ce qu’il redoute en dormant dehors, ce sont les personnes mal attentionnées. </p>
<p>Il y croit d’autant plus qu’il y a peu, il a visité les lieux avec le responsable. Cette communauté peut lui mettre à disposition une chambre et lui apporter cette stabilité et la sécurité qu’il recherche depuis si longtemps. Il me dit en souriant qu’il aura même droit à un petit salaire en travaillant chez Emmaüs.</p>
<h3>Un souhait et un message</h3>
<p>Il n’aime pas être isolé, il apprécie quand les gens s’arrêtent et discutent avec lui, parfois certains lui donnent quelque chose à manger, quelquefois un peu d’argent, mais surtout il se sent moins seul. Le contact est très important pour lui.</p>
<p>«Les gens ont les yeux ouverts mais trop souvent leur cœur est fermé», me dit Mohamed.</p>
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<p>C’est d’autant plus incompréhensible que lors d’une visite sur la page d’accueil du géant orange le développement durable est bien mis en avant et parait être une priorité pour l’entreprise. </p>
<p>Autre exemple, un rasoir Philipps Multigroom Pro. Après plusieurs années d’utilisation il fonctionne toujours parfaitement, seule la batterie rechargeable doit être changée. Après quelques recherches pour trouver le service officiel de Phillips en Suisse, surprise, il n’y a pas d’accu de rechange, selon eux c’est un «Exchange-Produkt», autrement dit, si pendant la garantie ce produit tombe en panne un nouveau modèle est envoyé à l’acheteur et l’ancien mis à la poubelle ou plutôt «recyclé». Et si la garantie est échue, achetez-en un nouveau.</p>
<p>Qu’il est beau, le message du PDG affiché sur le site internet de l’entreprise:</p>
<p>«Chez Philips, nous adhérons pleinement au développement durable, en raison de ses bénéfices sociétaux et parce que nous pensons qu'il est un moteur de la croissance économique. C'est pourquoi le développement durable fait partie intégrante de notre stratégie d'entreprise. Notre programme "Healthy people, Sustainable planet" reflète notre engagement envers les objectifs de développement durable des Nations Unies, universellement reconnus.» </p>
<p>Les CFF quant à eux vont introduire de nouvelles cartes Swisspass avec des fonctionnalités supplémentaires progressivement pour tous leurs clients. Pourtant ceux qui n’ont pas besoin de ces nouveautés pourraient garder leur ancienne carte, cela mérite d’autant plus réflexion que selon les CFF, environ 5 millions de cartes sont en circulation.</p>
<p>Mais les citoyens également ne sont pas tous «écoresponsables», dans un bus une jeune femme discute avec son entourage. Elle veut changer le cache de son smartphone pour en acheter un autre transparent afin de ne pas avoir à ouvrir celui-ci pour montrer son pass sanitaire. Selon ses dires toutes ses amies vont faire pareil, c’est tellement plus pratique!</p>
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Pourtant ceux qui n’ont pas besoin de ces nouveautés pourraient garder leur ancienne carte, cela mérite d’autant plus réflexion que selon les CFF, environ 5 millions de cartes sont en circulation.</p> <p>Mais les citoyens également ne sont pas tous «écoresponsables», dans un bus une jeune femme discute avec son entourage. Elle veut changer le cache de son smartphone pour en acheter un autre transparent afin de ne pas avoir à ouvrir celui-ci pour montrer son pass sanitaire. 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Actuel / Ecoresponsables? Mon œil!
En Suisse depuis longtemps les autorités demandent aux citoyens de trier leurs déchets. Plus récemment elles en appellent à «l’écoresponsabilité». Ces consignes sont généralement bien comprises et suivies par une grande partie de la population. Mais d’importantes entreprises ont plus de peine à entrer dans le jeu. Malgré leurs professions de foi.
Stephan Engler
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Mais malgré les avantages, la rigueur du climat et les voies de communications peu développées découragèrent un grand nombre de candidats. Avant cet essai d’installation, La Brévine fut exploitée par quelques paysans du Val-de-Travers voisin, notamment pour la coupe de bois, et ceci depuis la moitié du XIIIe siècle. Le vallon de La Brévine est alors appelé Chaux-des-Taillères ou Chaux d’Etaillières. Ensuite, l’arrivée de Huguenots fuyant France lui fait connaître un certain essor. En 1604, un temple est construit au hameau de la Brevena (de <em>abrevena</em> qui signifie abreuvoir), ce qui a pour conséquence de faire prévaloir le nom actuel dès le milieu du XVIIe siècle; aujourd’hui encore une fontaine figure sur les armoiries de la commune. Une autre date historique marquante est le 1er mars 1848, quand la Révolution neuchâteloise renversa la monarchie et que les Bréviniers s'opposèrent à l'ordre nouveau. Avec leurs voisins, ils créèrent la petite Vendée neuchâteloise, occupèrent Le Locle puis furent battus et s'exilèrent momentanément à Morteau. Le roi de Prusse céda finalement ses droits sur Neuchâtel le 26 mai 1857 en signant un traité à Paris. L'année suivante, l'ex-principauté se donna une constitution républicaine et La Brévine perdit sa mairie et ses douze juges.</p> <h3>En route pour la Vallée</h3> <p>Il y a longtemps que nous étions intrigués par cette localité de 630 habitants souvent citée en hiver pour son froid intense alors qu’elle se situe à une altitude de 1046 mètres seulement. Pour nous y rendre, nous avons choisi la route pittoresque depuis Couvet. Cette route secondaire nous amène avec ses nombreuses courbes entre prairie et forêt vers les hauteurs du lieu-dit Les Sagnettes. Un peu plus haut débute le chemin pédestre pour la Glacière de Montlési, phénomène naturel local. Eh oui, même en été il y a de la glace ici! Ensuite, la route descend lentement entre plusieurs fermes éparses. Quelques lacets plus tard, nous apercevons enfin la vallée, le clocher de La Brévine entouré par les maisons du village. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, nous voici au centre du village. Tout y est concentré: la boulangerie, l’église, l’administration communale, l’épicerie et l’Hôtel-de-Ville. Seul la boucherie et la fromagerie dérogent à cette règle et se trouvent légèrement en retrait. C’est le paradis du petit commerce, il n’existe pas de grandes surfaces dans la région. Dans la vallée de La Brévine, contrairement à trop d’autres endroits, les circuits courts et le manger local sont toujours de mise.</p> <p>Dans la salle à manger de l’Hôtel-de-Ville, Jean-Maurice Gasser, instigateur du Sentier des Bornes, nous attend. Passionné par l’histoire de sa commune, il nous parle de son nouveau projet concernant Michel Hollard, résistant de la Seconde guerre mondiale. C’est l’homme qui a sauvé Londres grâce aux informations passées par la frontière franco-suisse de La Brévine, laquelle se situe à quelques centaines de mètres du village. Ce courageux ingénieur en mécanique oublié par l’histoire a fondé, dès 1941, le réseau de renseignement «Agi» afin de surveiller les mouvements de l’armée allemande en France. Lors de ses nombreux voyages clandestins, il a apporté des informations cruciales à l’ambassade d’Angleterre à Berne. La plus importante d’entre elles étant sans doute l’emplacement en Normandie des rampes de lancement des missiles dirigés vers la capitale britannique, les tristement célèbres V1. Grâce à cette information ceux-ci ont pu être détruits par les Alliés.</p> <p>Après cet interlude historique, c’est sur la terrasse du restaurant que nous rencontrons Luca Bonnet qui, à 24 ans, est déjà un passionné de sa région. Il nous apprend une autre anecdote concernant le Sentier des Bornes. 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Celui-ci possède le record de la température la plus chaude de Suisse. Décidément, tout est une question de températures chez les Bréviniers.</p> <h3><strong>Le lac des mystères</strong></h3> <p>Il n’y a pas de problème d’orientation: à la sortie du village à gauche c’est la route vers le lac des Taillères, à droite Le Cerneux-Péquignot, après l’église c’est la direction de La Chaux-du-Milieu.</p> <p>De nombreux lieux se nomment Chaux également de l’autre côté de la frontière. Selon les habitants, le mot <em>calma,</em> dérivé du bas latin, désigne probablement dans le Haut-Jura une large vallée dépouillée d’arbres.</p> <p>Nous avons une pensée émue pour le facteur, car le code postal 2406 est partagé à la fois par les hameaux de La Châtagne, Le Brouillet, Les Taillères ainsi que par le village de La Brévine. </p> <p>Après quelques minutes de route, nous arrivons au fameux lac des Taillères, si cher aux habitants de la vallée. Le parking est très apprécié des camping-cars de toutes sortes, du bus modifié des années 70 au luxueux véhicule aux plaques zurichoises.</p> <p>Pour profiter pleinement de la quiétude du lieu, il faut suivre le chemin pédestre qui longe un côté du lac, et l’idéal est d’arriver tôt le matin. Une vraie sérénité se dégage de ce lieu quand les premiers rayons solaires passent au-dessus des crêtes et illuminent les alentours.</p> <p>Selon une légende, le lac se serait formé en une seule nuit. «On dit qu’un samedi, pendant la nuit, les habitants des Taillères se réveillèrent en sursaut au bruit d’un craquement épouvantable. Lorsque le soleil éclaira la vallée de ses premiers feux, ils virent à deux ou trois pas de leurs habitations la forêt qui couvrait cette plaine renversée et une vaste nappe d’eau baigner ces arbres et leurs branches entrelacées.» </p> <p>D’autres hypothèses ont vu le jour, mais c’est vers 1925 qu’un géologue apporta une explication rationnelle. Selon lui, le lac ainsi que les marais des hautes vallées neuchâteloises sont sis sur de la molasse du Tertiaire et des placages morainiques du Quaternaire qui forment une couverture imperméable empêchant les infiltrations dans le sol. En se retirant, les langues glaciaires qui recouvraient les hautes vallées laissèrent de nombreux petits plans d’eau, dont la plupart furent peu à peu comblés par la végétation; le lac des Taillères, placé lui sur une dépression plus marquée, subsista.</p> <p>Etant donné le faible dénivelé de la vallée de la Brévine (entre 1035 et 1055 mètres) l’écoulement du lac se fait par un emposieu situé sur la rive sud. L’eau s’engouffre dans cette faille et s’écoule par un vaste réseau de fissures et de cavités. Mêlée aux eaux d’infiltrations, elle émerge à nouveau, après un long parcours souterrain de 6,5 km, 250 mètres plus bas, en amont de Saint-Sulpice, et donne naissance à l’Areuse.</p> <h3><strong>Le Sentier des Bornes</strong></h3> <p>De retour à La Brévine, nous partons en direction de la frontière française située à une centaines de mètres de là par un chemin pédestre vers la forêt toute proche. C’est ici également qu’est située la Bonne Fontaine, source d’eau ferrugineuse. D'après certaines archives, l'exploitation aurait débuté aux environ de 1665. La source connut vraisemblablement son apogée dans la seconde partie du XVIIIe siècle. Cette eau n'était pas seulement bue sur place, elle s'exportait également dans des bouteilles pas trop remplies et bien «goudronnées». En effet, le gaz contenu dans l'eau faisait souvent sauter le verre. C'est par caisses entières que La Brévine en expédiait. Mais l’attractivité s’amoindrit lorsque les médecins envoyèrent leurs malades dans les Alpes, au détriment de la source de La Brévine. En conséquence, au début du XXe siècle, personne, sinon par curiosité, n'en buvait.</p> <p>Mais revenons à notre sentier frontalier. Après une courte montée nous découvrons les premières bornes ainsi qu’un panneau indicateur. Des informations précises sont notées sur celui-ci concernant les marchandises autorisées par la douane lors du passage de cette symbolique frontière. Le voyage dans le temps par le Sentier des Bornes dure un peu plus de deux heures, il suit le tracé de la frontière franco-suisse qui sépare les deux pays depuis 1766.</p> <h3><strong>D’une ferme typique en lieu culturel </strong></h3> <p>Située en contre-bas de la route qui relie La Brévine et La Chaux-du-Milieu, une magnifique ferme neuchâteloise a été transformée en lieu culturel. La première mention de cette bâtisse date de 1503. Ses habitants ont été défricheurs, paysans, horlogers, bûcherons et dentellières. La dernière famille ayant habité la ferme du Grand-Cachot-de-Vent la quitta en 1954. Le bâtiment fut alors vendu pour servir pendant quelques temps de logement de vacances. Mais le manque d’entretien et l’hiver ont eu raison de son toit en 1963, et il était voué à la démolition. Heureusement, un instituteur de Neuchâtel, Pierre von Allmen, comprit son importance patrimoniale et architecturale. Avec un groupe de personnes partageant les mêmes valeurs, il entreprit de sauver la ferme. Une fondation fut créée ayant pour but la conservation du bâtiment, son ouverture au public et la création d’un centre artistique et culturel. Pendant une trentaine d’années, de nombreux artistes ont exposé ici, dont Paul Klee, Manessier, Picasso, Lermite, mais aussi des artistes et artisans régionaux. Une dernière exposition collective a eu lieu en 1995, puis le décès du plus ardent défenseur de la ferme, Pierre von Allmen, a eu raison de la fondation. C’est en 2002 qu’un groupe d’habitants de la région s’employa à faire revivre le lieu grâce à différents soutiens et à la création d’une nouvelle fondation. Depuis, les activités culturelles se poursuivent dans ce lieu d’exception.</p> <p>L’histoire du Grand-Cachot résume bien l’état d’esprit de la vallée, la fierté des habitants quand ils en parlent, ce patrimoine vivant entouré d’une nature préservée.</p> <hr /> <h4><em><a href="https://www.grand-cachot.ch/" target="_blank" rel="noopener">Le Grand-Cachot</a></em></h4> <h4><em><a href="https://www.j3l.ch/fr/Z10814/vallee-de-la-brevine" target="_blank" rel="noopener"><strong>Pour en savoir plus et découvrir la vallée de La Brévine </strong></a></em></h4> <p> </p>', 'content_edition' => '', 'slug' => 'la-brevine-un-patrimoine-vivant-au-coeur-d-une-nature-preservee', 'headline' => null, 'homepage' => null, 'like' => (int) 1026, 'editor' => null, 'index_order' => (int) 1, 'homepage_order' => (int) 1, 'original_url' => '', 'podcast' => false, 'tagline' => null, 'poster' => null, 'category_id' => (int) 11, 'person_id' => (int) 5950, 'post_type_id' => (int) 1, 'post_type' => object(App\Model\Entity\PostType) {}, 'person' => object(App\Model\Entity\Person) {}, 'tags' => [ (int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {} ], 'attachments' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Posts' }count - [internal], line ?? 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<h3>En route pour la Vallée</h3>
<p>Il y a longtemps que nous étions intrigués par cette localité de 630 habitants souvent citée en hiver pour son froid intense alors qu’elle se situe à une altitude de 1046 mètres seulement. Pour nous y rendre, nous avons choisi la route pittoresque depuis Couvet. Cette route secondaire nous amène avec ses nombreuses courbes entre prairie et forêt vers les hauteurs du lieu-dit Les Sagnettes. Un peu plus haut débute le chemin pédestre pour la Glacière de Montlési, phénomène naturel local. Eh oui, même en été il y a de la glace ici! Ensuite, la route descend lentement entre plusieurs fermes éparses. Quelques lacets plus tard, nous apercevons enfin la vallée, le clocher de La Brévine entouré par les maisons du village. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, nous voici au centre du village. Tout y est concentré: la boulangerie, l’église, l’administration communale, l’épicerie et l’Hôtel-de-Ville. Seul la boucherie et la fromagerie dérogent à cette règle et se trouvent légèrement en retrait. C’est le paradis du petit commerce, il n’existe pas de grandes surfaces dans la région. Dans la vallée de La Brévine, contrairement à trop d’autres endroits, les circuits courts et le manger local sont toujours de mise.</p>
<p>Dans la salle à manger de l’Hôtel-de-Ville, Jean-Maurice Gasser, instigateur du Sentier des Bornes, nous attend. Passionné par l’histoire de sa commune, il nous parle de son nouveau projet concernant Michel Hollard, résistant de la Seconde guerre mondiale. C’est l’homme qui a sauvé Londres grâce aux informations passées par la frontière franco-suisse de La Brévine, laquelle se situe à quelques centaines de mètres du village. Ce courageux ingénieur en mécanique oublié par l’histoire a fondé, dès 1941, le réseau de renseignement «Agi» afin de surveiller les mouvements de l’armée allemande en France. Lors de ses nombreux voyages clandestins, il a apporté des informations cruciales à l’ambassade d’Angleterre à Berne. La plus importante d’entre elles étant sans doute l’emplacement en Normandie des rampes de lancement des missiles dirigés vers la capitale britannique, les tristement célèbres V1. Grâce à cette information ceux-ci ont pu être détruits par les Alliés.</p>
<p>Après cet interlude historique, c’est sur la terrasse du restaurant que nous rencontrons Luca Bonnet qui, à 24 ans, est déjà un passionné de sa région. Il nous apprend une autre anecdote concernant le Sentier des Bornes. Il y a des années, un paysan venant du lieu-dit Les Charmottes en France apportait son lait à la laiterie de La Brévine, ceci parce que c’était plus court pour lui que d’aller à la laiterie française. Aujourd’hui encore les activités rurales sont ici importantes: la vallée ne possède pas moins de six laiteries! </p>
<h3><strong>Ambiance matinale </strong></h3>
<p>Le lendemain matin, surprise! Une fine couche de brouillard stagne et enveloppe les maisons. Cela corrobore l’explication que nous avons eue hier soir concernant les froids hivernaux et le climat particulier de La Brévine. C’est la topographie qui fait que le brouillard et le froid s’accumulent et stagnent ici, n’ayant pas de sortie possible. Sur la façade de la maison communale, juste à côté de la fontaine, se trouve l’indicateur de température fixé il y a peu. Le record de froid de 1987, de -41,8 degrés, est bien entendu indiqué, mais aussi la température de Grono, un village grison (dans la partie italophone du canton). Celui-ci possède le record de la température la plus chaude de Suisse. Décidément, tout est une question de températures chez les Bréviniers.</p>
<h3><strong>Le lac des mystères</strong></h3>
<p>Il n’y a pas de problème d’orientation: à la sortie du village à gauche c’est la route vers le lac des Taillères, à droite Le Cerneux-Péquignot, après l’église c’est la direction de La Chaux-du-Milieu.</p>
<p>De nombreux lieux se nomment Chaux également de l’autre côté de la frontière. Selon les habitants, le mot <em>calma,</em> dérivé du bas latin, désigne probablement dans le Haut-Jura une large vallée dépouillée d’arbres.</p>
<p>Nous avons une pensée émue pour le facteur, car le code postal 2406 est partagé à la fois par les hameaux de La Châtagne, Le Brouillet, Les Taillères ainsi que par le village de La Brévine. </p>
<p>Après quelques minutes de route, nous arrivons au fameux lac des Taillères, si cher aux habitants de la vallée. Le parking est très apprécié des camping-cars de toutes sortes, du bus modifié des années 70 au luxueux véhicule aux plaques zurichoises.</p>
<p>Pour profiter pleinement de la quiétude du lieu, il faut suivre le chemin pédestre qui longe un côté du lac, et l’idéal est d’arriver tôt le matin. Une vraie sérénité se dégage de ce lieu quand les premiers rayons solaires passent au-dessus des crêtes et illuminent les alentours.</p>
<p>Selon une légende, le lac se serait formé en une seule nuit. «On dit qu’un samedi, pendant la nuit, les habitants des Taillères se réveillèrent en sursaut au bruit d’un craquement épouvantable. Lorsque le soleil éclaira la vallée de ses premiers feux, ils virent à deux ou trois pas de leurs habitations la forêt qui couvrait cette plaine renversée et une vaste nappe d’eau baigner ces arbres et leurs branches entrelacées.» </p>
<p>D’autres hypothèses ont vu le jour, mais c’est vers 1925 qu’un géologue apporta une explication rationnelle. Selon lui, le lac ainsi que les marais des hautes vallées neuchâteloises sont sis sur de la molasse du Tertiaire et des placages morainiques du Quaternaire qui forment une couverture imperméable empêchant les infiltrations dans le sol. En se retirant, les langues glaciaires qui recouvraient les hautes vallées laissèrent de nombreux petits plans d’eau, dont la plupart furent peu à peu comblés par la végétation; le lac des Taillères, placé lui sur une dépression plus marquée, subsista.</p>
<p>Etant donné le faible dénivelé de la vallée de la Brévine (entre 1035 et 1055 mètres) l’écoulement du lac se fait par un emposieu situé sur la rive sud. L’eau s’engouffre dans cette faille et s’écoule par un vaste réseau de fissures et de cavités. Mêlée aux eaux d’infiltrations, elle émerge à nouveau, après un long parcours souterrain de 6,5 km, 250 mètres plus bas, en amont de Saint-Sulpice, et donne naissance à l’Areuse.</p>
<h3><strong>Le Sentier des Bornes</strong></h3>
<p>De retour à La Brévine, nous partons en direction de la frontière française située à une centaines de mètres de là par un chemin pédestre vers la forêt toute proche. C’est ici également qu’est située la Bonne Fontaine, source d’eau ferrugineuse. D'après certaines archives, l'exploitation aurait débuté aux environ de 1665. La source connut vraisemblablement son apogée dans la seconde partie du XVIIIe siècle. Cette eau n'était pas seulement bue sur place, elle s'exportait également dans des bouteilles pas trop remplies et bien «goudronnées». En effet, le gaz contenu dans l'eau faisait souvent sauter le verre. C'est par caisses entières que La Brévine en expédiait. Mais l’attractivité s’amoindrit lorsque les médecins envoyèrent leurs malades dans les Alpes, au détriment de la source de La Brévine. En conséquence, au début du XXe siècle, personne, sinon par curiosité, n'en buvait.</p>
<p>Mais revenons à notre sentier frontalier. Après une courte montée nous découvrons les premières bornes ainsi qu’un panneau indicateur. Des informations précises sont notées sur celui-ci concernant les marchandises autorisées par la douane lors du passage de cette symbolique frontière. Le voyage dans le temps par le Sentier des Bornes dure un peu plus de deux heures, il suit le tracé de la frontière franco-suisse qui sépare les deux pays depuis 1766.</p>
<h3><strong>D’une ferme typique en lieu culturel </strong></h3>
<p>Située en contre-bas de la route qui relie La Brévine et La Chaux-du-Milieu, une magnifique ferme neuchâteloise a été transformée en lieu culturel. La première mention de cette bâtisse date de 1503. Ses habitants ont été défricheurs, paysans, horlogers, bûcherons et dentellières. La dernière famille ayant habité la ferme du Grand-Cachot-de-Vent la quitta en 1954. Le bâtiment fut alors vendu pour servir pendant quelques temps de logement de vacances. Mais le manque d’entretien et l’hiver ont eu raison de son toit en 1963, et il était voué à la démolition. Heureusement, un instituteur de Neuchâtel, Pierre von Allmen, comprit son importance patrimoniale et architecturale. Avec un groupe de personnes partageant les mêmes valeurs, il entreprit de sauver la ferme. Une fondation fut créée ayant pour but la conservation du bâtiment, son ouverture au public et la création d’un centre artistique et culturel. Pendant une trentaine d’années, de nombreux artistes ont exposé ici, dont Paul Klee, Manessier, Picasso, Lermite, mais aussi des artistes et artisans régionaux. Une dernière exposition collective a eu lieu en 1995, puis le décès du plus ardent défenseur de la ferme, Pierre von Allmen, a eu raison de la fondation. C’est en 2002 qu’un groupe d’habitants de la région s’employa à faire revivre le lieu grâce à différents soutiens et à la création d’une nouvelle fondation. Depuis, les activités culturelles se poursuivent dans ce lieu d’exception.</p>
<p>L’histoire du Grand-Cachot résume bien l’état d’esprit de la vallée, la fierté des habitants quand ils en parlent, ce patrimoine vivant entouré d’une nature préservée.</p>
<hr />
<h4><em><a href="https://www.grand-cachot.ch/" target="_blank" rel="noopener">Le Grand-Cachot</a></em></h4>
<h4><em><a href="https://www.j3l.ch/fr/Z10814/vallee-de-la-brevine" target="_blank" rel="noopener"><strong>Pour en savoir plus et découvrir la vallée de La Brévine </strong></a></em></h4>
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Une dernière exposition collective a eu lieu en 1995, puis le décès du plus ardent défenseur de la ferme, Pierre von Allmen, a eu raison de la fondation. C’est en 2002 qu’un groupe d’habitants de la région s’employa à faire revivre le lieu grâce à différents soutiens et à la création d’une nouvelle fondation. 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Histoire / La Brévine, un patrimoine vivant au cœur d’une nature préservée
Située dans les montagnes neuchâteloises, la vallée de La Brévine est constituée d’un plateau d’environ 20 km de long sur 2 à 3 km de large. Peuplée d’environ 1400 habitants, elle est surtout connue pour les records de froid mesurés dans la commune de La Brévine. Visite estivale.
Stephan Engler
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<h4><em>Le mihrab datant de 1538 à Tsingoni. © Stephan Engler</em></h4>
<h3>Une histoire mouvementée</h3>
<p>La plus ancienne trace du peuplement de l’île remonte au VIII<sup>ème</sup> siècle, par les Bantous d’Afrique de l’Est. Ils furent suivis par les marchands arabes et perses qui débarquèrent vers le IX<sup>ème</sup> siècle et apportèrent l’Islam avec eux. Le premier nom de l’archipel leur est dû: «Djazaïr al Qamar» ce qui signifie «les îles de la lune». Au fil du temps le nom changea en Kamar et Comores. </p>
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<h4><em>Un des fameux debba à Bouéni. © Stephan Engler</em></h4>
<p>Au XVI<sup>ème</sup> siècle se produit un grand changement, les migrants Chiraziens prennent le pouvoir et s’octroient le titre de sultan. Pendant plusieurs siècles, les îles subissent des guerres sans fin, ce qui vaudra à leurs dirigeants le surnom de «Sultans batailleurs». Les premiers Européens arrivèrent également pendant cette période trouble avec, dans l’ordre d’arrivée, les Portugais, les Hollandais, les Anglais et les Français. Au XVIII<sup>ème</sup> siècle la guerre régnait toujours à Mayotte avec d’incessantes incursions venant de l’île voisine d’Anjouan. Le dernier sultan, Adriantsouli, cède Mayotte à la France le 25 avril 1841 contre une rente viagère de 1000 piastres. </p>
<p>La prise de possession par la France fut effectuée par le commandant Pierre Passot, 3000 personnes habitent alors l’île. C’est en tant que commandant supérieur de Mayotte qu’il promulgue l’abolition de l’esclavage par l’ordonnance du roi Louis-Philippe le 1er juillet 1847. </p>
<p>Les Grandes Comores deviennent alors protectorat français avant d’être déclarées colonie française en 1912 et TOM (territoire d’outre-mer) en 1946. Lors de l’autonomie de l’archipel 10 ans plus tard la population de Mayotte s’inquiètent de revivre des périodes sombres. Des Mahoraises tel que Zena M’Dere ou Mariama Combo «Mouchoula» se battent au péril de leur vie pendant 30 ans pour un ancrage définitif au sein de la République française. Enfin, en 1976 lors du référendum pour l’indépendance des Comores, Mayotte choisit seule de rester française. Un bon choix, si l'on en croit l'agitation régnant aux Comores, qui subiront 19 coups d'Etat en 24 années d'indépendance. </p>
<p>Pour l’île au lagon, les statuts se succèdent: Collectivité Territoriale de la République Française en 1976, puis en 2000, Collectivité Départementale. La départementalisation était prévue pour fin mars 2011 avec l’élection de la première Assemblée Départementale de Mayotte. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu, les conseillers fraîchement élus n’ont pas pu s’entendre et la ministre de l’Outre-Mer n’est pas arrivée à temps… Finalement, c’est le 3 avril 2011 que s’est déroulée la première<sup> </sup>séance du premier Conseil Départemental de Mayotte, son nouveau statut a pu être acté officiellement ce jour-là.</p>
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<h4><em>Femmes portant le M’sindzano, le maquillage traditionnel, à la pêche. © Stephan Engler</em></h4>
<h3>Qu’en pensaient les insulaires en 2011? </h3>
<p>Pour Moussa, propriétaire d’un magasin de produits de première nécessité dans le sud-ouest de l’île, «<em>cette départementalisation est une bonne chose, car Mayotte, a été maltraitée par les îles voisines, et a toujours voulu rester française. Notre qualité de vie et notre liberté vont augmenter. Cela nous permettra d’aller de l’avant, même si administrativement les problèmes seront nombreux. Sur le plan politique, cela va être très difficile aussi. Un chantier de fou! Il y aura également des problèmes de cadastre. Et puis, qui payera à la place de ceux qui ne pourront pas le faire? Comment les gens vont-ils être informés de tous ces changements? Cela dit, Mayotte ne veut pas de la misère des Comores. La départementalisation, ce n’est pas pour l’argent, mais pour éviter la misère.</em>»</p>
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<h4><em>Panneau d’une auto-école. © Stephan Engler</em></h4>
<p>Yvonne, tenancière d’une épicerie doublée d’un tea-room dans le nord, se réjouit, bien qu’elle ne soit pas directement concernée: «<em>Il n’y aura plus de polygamie! Au niveau scolaire, ce sera beaucoup mieux, tant sur le plan de la qualité d’enseignement que de l’uniformisation. L’apprentissage d’un métier sera plus facile. Globalement, ce sera mieux pour les jeunes.</em>»</p>
<p>Un instituteur croisé sur la côte orientale souligne, dans l’ordre, «<em>outre la suppression de la polygamie et l’amélioration de l’enseignement, cela nous permettra d’être des citoyens d’un grand pays. Mais que de complications en vue! Et puis, le fait d’être Français est le seul moyen de lutter contre les clandestins…</em>» </p>
<p>D’autres parlent d’un assainissement de l’île, de l’accès aux fonds européens ou d’un développement pour un tourisme responsable. </p>
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<h4><em>La capitale Mamoudzou, une barge et le port. © Stephan Engler</em></h4>
<h3>Tour d’horizon 10 ans après</h3>
<p>En septembre 2011 déjà, une partie de la population a manifesté dans la rue «contre la vie chère» à Mamoudzou la capitale, car des problèmes déjà récurrents avant la départementalisation n’ont jamais été réglés. Les Mahorais réclamaient le blocage des prix des produits de première nécessité. Il faut savoir que de 2007 à 2011, le coût de la vie a augmenté de 60% à Mayotte — contre «seulement» 15% à La Réunion. Le conflit s’est considérablement durci et a paralysé l’île pendant trois mois, avec à la clef une grève générale, des barrages et des actes de vandalisme. Le 20 décembre 2011, l'intersyndicale et le patronat signent un accord pour mettre fin au conflit. Le texte porte sur la baisse des prix de 11 produits de consommation courante.</p>
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<h4><em>Une vendeuse de chaussures sur le marché. © Stephan Engler</em></h4>
<p>Mais ce n’était que le début et de nombreux conflits suivirent, avec leur lot de manifestation et de grèves principalement dans les secteurs de l’éducation nationale et du milieu hospitalier. </p>
<p>Pourtant tout avait bien commencé, la population était enthousiaste et pleine d’espoir. Mais il y a toujours trop d’inégalité sociales et économiques par rapport aux autres départements. A Mayotte le PIB par habitant est de 9.400 euros alors qu’en France métropolitaine il est de 33.400 euros, pourtant les prix augmentent comme partout ailleurs. De nombreux secteurs sont en difficulté, comme la santé, l’éducation nationale, la gestion de l’eau potable... Le chômage explose: en 2019 il était de 22% (contre 7,9% en métropole)! La population souffre et la crise sanitaire n’arrange rien. </p>
<h3>Paris décide pour Mamoudzou</h3>
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<h4><em>La forêt, une ressource importante. © Stephan Engler</em></h4>
<p>C’est le choc des cultures. A Mayotte, depuis des siècles, les insulaires s’appuyaient sur l’autorité et la justice <em>cadiale</em> (un cadi est un juge musulman avec plusieurs casquettes et des fonctions civiles, judiciaires et religieuses). En devenant un département français, l’île savait qu’elle signait la fin de l’autorité des cadis, en tout cas comme juges de paix. Pourtant, étant donnés les nombreux problèmes de violence et d’incivilité, les autorités françaises comptent faire appel à ces derniers pour apaiser la situation. Les habitants, en particulier les jeunes désœuvrés, sont-ils toujours prêts à accorder du crédit à une autorité religieuse? </p>
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<h4><em>La prière le vendredi dans une mosquée. © Stephan Engler</em></h4>
<p>L’identité particulière de Mayotte réside aussi dans son patrimoine comme à Tsingoni avec son mihrab datant de 1538, ce qui en fait la plus vielle mosquée de France. Les coutumes ancestrales telle que la pêche au djarifa (avec une toile), le debba, danse réservée aux femmes, le M’sindzano, maquillage traditionnel et écran naturel contre le soleil, la gastronomie mahoraise riches en saveurs que l’on peut déguster chez les fameuses mama brochettis (restaurant locaux) est bien loin du coq au vin. Et n’oublions pas les fastueux mariages qui sont indissociables de l’identité mahoraise.</p>
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<h4><em>Des femmes réunies lors d’un mariage à Passamainty. © Stephan Engler</em></h4>
<p><em><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947650_14.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></em></p>
<h4><em>Les mariés dans leur chambre. © Stephan Engler</em></h4>
<p>A part la langue française les insulaires ont peu de points communs avec les Français de la Métropole. Voici quelques exemples parmi tant d’autres: depuis quelques années seulement les rues ont des noms et les maisons sont numérotées, quant au cadastre il n’existait pas... Aussi se pose cette question: comment administre-t-on, de la métropole, un territoire distant de 8000 kilomètres?</p>
<p>Les Mahorais interrogés en 2011 avaient raison, l’application des lois et de l’administration est un vrai casse-tête. Les 256'518 habitants (la population est estimée à plus de 300'000 avec les clandestins) soulèvent plus de points négatifs que positifs et se demandent si la France désire réellement développer leur île. </p>
<p>Le problème de l’insécurité, malgré les efforts fournis, n’est toujours pas résolu aujourd’hui. Celle-ci est liée en grande partie à l’immigration, et ce problème n’est pas nouveau. Des milliers de migrants clandestins chaque année arrivent de l’île comorienne d’Anjouan. Ils traversent les 70 kilomètres qui séparent les îles à leurs risques et périls dans leurs frêles esquifs nommé kwassa kwassa (canots de pêche rapides), dans l’espoir d’une vie meilleure. En février 2021, la Police aux Frontières a effectué 1'860 reconduites à la frontière. Même si Mayotte n’est pas riche, le revenu aux Comores est neuf fois inférieur! Pour les 9'600 (chiffre de 2018) naissances annuelles au CHM (Centre Hospitalier de Mamoudzou) environ 70% sont attribuables à des femmes en situation irrégulière, cela fait de la maternité de Mamoudzou la plus grande d’Europe.</p>
<p>Pourquoi, connaissant tous ces éléments, Paris a-t-il appuyé la départementalisation? Deux atouts de taille ont sûrement fait pencher la balance: la découverte d'un gisement gazier géant au large du Mozambique, à quelques heures de mer de Mayotte, et le fait que la départementalisation entraîne l’augmentation de la surface des ZEE (zones économiques exclusives ultramarines) françaises. Mayotte bénéficie d’un territoire maritime conséquent avec ses 74'000 kilomètres carrés de zone de pêche. Il faut savoir que la France avec son littoral, et grâce à ses départements et collectivités d’outre-mer, est la deuxième puissance maritime du monde derrière les Etats-Unis. </p>
<h3>Perspectives et croissance </h3>
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<h4><em>L’aquaculture, aujourd’hui en liquidation judiciaire faute de soutien. © Stephan Engler</em></h4>
<p>Le développement de Mayotte passe naturellement par l’océan et son lagon de 1'100 kilomètres carrés. Pour cela, il faut structurer les filières de la pêche, développer l’aquaculture, soutenir un tourisme responsable et les formations liées aux métiers de la mer. C’est un atout susceptible d’améliorer considérablement la qualité de vie et de créer des emplois sur l’île. Bien sûr, une volonté politique ainsi que des investissements privés et publics sont nécessaires.</p>
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<h4><em>Des pêcheuses de djarifa dans le lagon. © Stephan Engler</em></h4>
<p>En ce qui concerne les Comores, le tourisme peut également améliorer la situation actuelle. D’ailleurs un projet de développement a été lancé en octobre 2020. Selon Karalyn Monteil, spécialiste du programme culture du bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Est, «il y a une énorme possibilité de développer le tourisme durable aux Comores avec leurs riches patrimoines naturels et culturels. L’UNESCO est confiante qu’au travers de ce projet, les Comores seront mieux placées pour développer et gérer le tourisme dans le respect des orientations de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO».</p>
<p>Le temps du dialogue est venu pour la France et l’Union des Comores, afin de construire une collaboration durable, car la plupart des problèmes de Mayotte sont régionaux et non pas locaux. </p>
<p>Selon les Anciens, les piliers de la culture mahoraises sont l’homme, les croyances et l’accueil de l’autre. A Mayotte les gens sont attachés à la terre, à Anjouan ils sont plutôt navigateurs et à la Grande Comore éleveurs. Ces populations sont complémentaires et doivent coexister, aucune d’entre elles ne peut subvenir seule à ses besoins. Si l’une d’elles domine, l’équilibre est rompu.</p>
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<h4><em>Depuis la plage de l’Anse des Cocotiers, la ville de Sada. © Stephan Engler</em></h4>
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Le dernier sultan, Adriantsouli, cède Mayotte à la France le 25 avril 1841 contre une rente viagère de 1000 piastres. </p> <p>La prise de possession par la France fut effectuée par le commandant Pierre Passot, 3000 personnes habitent alors l’île. C’est en tant que commandant supérieur de Mayotte qu’il promulgue l’abolition de l’esclavage par l’ordonnance du roi Louis-Philippe le 1er juillet 1847. </p> <p>Les Grandes Comores deviennent alors protectorat français avant d’être déclarées colonie française en 1912 et TOM (territoire d’outre-mer) en 1946. Lors de l’autonomie de l’archipel 10 ans plus tard la population de Mayotte s’inquiètent de revivre des périodes sombres. Des Mahoraises tel que Zena M’Dere ou Mariama Combo «Mouchoula» se battent au péril de leur vie pendant 30 ans pour un ancrage définitif au sein de la République française. Enfin, en 1976 lors du référendum pour l’indépendance des Comores, Mayotte choisit seule de rester française. 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Mais cela ne s’est pas passé comme prévu, les conseillers fraîchement élus n’ont pas pu s’entendre et la ministre de l’Outre-Mer n’est pas arrivée à temps… Finalement, c’est le 3 avril 2011 que s’est déroulée la première<sup> </sup>séance du premier Conseil Départemental de Mayotte, son nouveau statut a pu être acté officiellement ce jour-là.</p> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947929_16.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>Femmes portant le M’sindzano, le maquillage traditionnel, à la pêche. © Stephan Engler</em></h4> <h3>Qu’en pensaient les insulaires en 2011? </h3> <p>Pour Moussa, propriétaire d’un magasin de produits de première nécessité dans le sud-ouest de l’île, «<em>cette départementalisation est une bonne chose, car Mayotte, a été maltraitée par les îles voisines, et a toujours voulu rester française. Notre qualité de vie et notre liberté vont augmenter. Cela nous permettra d’aller de l’avant, même si administrativement les problèmes seront nombreux. Sur le plan politique, cela va être très difficile aussi. Un chantier de fou! Il y aura également des problèmes de cadastre. Et puis, qui payera à la place de ceux qui ne pourront pas le faire? Comment les gens vont-ils être informés de tous ces changements? Cela dit, Mayotte ne veut pas de la misère des Comores. La départementalisation, ce n’est pas pour l’argent, mais pour éviter la misère.</em>»</p> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947988_12.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>Panneau d’une auto-école. © Stephan Engler</em></h4> <p>Yvonne, tenancière d’une épicerie doublée d’un tea-room dans le nord, se réjouit, bien qu’elle ne soit pas directement concernée: «<em>Il n’y aura plus de polygamie! Au niveau scolaire, ce sera beaucoup mieux, tant sur le plan de la qualité d’enseignement que de l’uniformisation. L’apprentissage d’un métier sera plus facile. Globalement, ce sera mieux pour les jeunes.</em>»</p> <p>Un instituteur croisé sur la côte orientale souligne, dans l’ordre, «<em>outre la suppression de la polygamie et l’amélioration de l’enseignement, cela nous permettra d’être des citoyens d’un grand pays. Mais que de complications en vue! Et puis, le fait d’être Français est le seul moyen de lutter contre les clandestins…</em>» </p> <p>D’autres parlent d’un assainissement de l’île, de l’accès aux fonds européens ou d’un développement pour un tourisme responsable. </p> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947216_2.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>La capitale Mamoudzou, une barge et le port. © Stephan Engler</em></h4> <h3>Tour d’horizon 10 ans après</h3> <p>En septembre 2011 déjà, une partie de la population a manifesté dans la rue «contre la vie chère» à Mamoudzou la capitale, car des problèmes déjà récurrents avant la départementalisation n’ont jamais été réglés. Les Mahorais réclamaient le blocage des prix des produits de première nécessité. Il faut savoir que de 2007 à 2011, le coût de la vie a augmenté de 60% à Mayotte — contre «seulement» 15% à La Réunion. Le conflit s’est considérablement durci et a paralysé l’île pendant trois mois, avec à la clef une grève générale, des barrages et des actes de vandalisme. Le 20 décembre 2011, l'intersyndicale et le patronat signent un accord pour mettre fin au conflit. Le texte porte sur la baisse des prix de 11 produits de consommation courante.</p> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616948081_7.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>Une vendeuse de chaussures sur le marché. © Stephan Engler</em></h4> <p>Mais ce n’était que le début et de nombreux conflits suivirent, avec leur lot de manifestation et de grèves principalement dans les secteurs de l’éducation nationale et du milieu hospitalier. </p> <p>Pourtant tout avait bien commencé, la population était enthousiaste et pleine d’espoir. Mais il y a toujours trop d’inégalité sociales et économiques par rapport aux autres départements. A Mayotte le PIB par habitant est de 9.400 euros alors qu’en France métropolitaine il est de 33.400 euros, pourtant les prix augmentent comme partout ailleurs. De nombreux secteurs sont en difficulté, comme la santé, l’éducation nationale, la gestion de l’eau potable... Le chômage explose: en 2019 il était de 22% (contre 7,9% en métropole)! La population souffre et la crise sanitaire n’arrange rien. </p> <h3>Paris décide pour Mamoudzou</h3> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947337_5.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>La forêt, une ressource importante. © Stephan Engler</em></h4> <p>C’est le choc des cultures. A Mayotte, depuis des siècles, les insulaires s’appuyaient sur l’autorité et la justice <em>cadiale</em> (un cadi est un juge musulman avec plusieurs casquettes et des fonctions civiles, judiciaires et religieuses). En devenant un département français, l’île savait qu’elle signait la fin de l’autorité des cadis, en tout cas comme juges de paix. Pourtant, étant donnés les nombreux problèmes de violence et d’incivilité, les autorités françaises comptent faire appel à ces derniers pour apaiser la situation. Les habitants, en particulier les jeunes désœuvrés, sont-ils toujours prêts à accorder du crédit à une autorité religieuse? </p> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947429_17.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>La prière le vendredi dans une mosquée. © Stephan Engler</em></h4> <p>L’identité particulière de Mayotte réside aussi dans son patrimoine comme à Tsingoni avec son mihrab datant de 1538, ce qui en fait la plus vielle mosquée de France. Les coutumes ancestrales telle que la pêche au djarifa (avec une toile), le debba, danse réservée aux femmes, le M’sindzano, maquillage traditionnel et écran naturel contre le soleil, la gastronomie mahoraise riches en saveurs que l’on peut déguster chez les fameuses mama brochettis (restaurant locaux) est bien loin du coq au vin. Et n’oublions pas les fastueux mariages qui sont indissociables de l’identité mahoraise.</p> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947468_13.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>Des femmes réunies lors d’un mariage à Passamainty. © Stephan Engler</em></h4> <p><em><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947650_14.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></em></p> <h4><em>Les mariés dans leur chambre. © Stephan Engler</em></h4> <p>A part la langue française les insulaires ont peu de points communs avec les Français de la Métropole. Voici quelques exemples parmi tant d’autres: depuis quelques années seulement les rues ont des noms et les maisons sont numérotées, quant au cadastre il n’existait pas... Aussi se pose cette question: comment administre-t-on, de la métropole, un territoire distant de 8000 kilomètres?</p> <p>Les Mahorais interrogés en 2011 avaient raison, l’application des lois et de l’administration est un vrai casse-tête. Les 256'518 habitants (la population est estimée à plus de 300'000 avec les clandestins) soulèvent plus de points négatifs que positifs et se demandent si la France désire réellement développer leur île. </p> <p>Le problème de l’insécurité, malgré les efforts fournis, n’est toujours pas résolu aujourd’hui. Celle-ci est liée en grande partie à l’immigration, et ce problème n’est pas nouveau. Des milliers de migrants clandestins chaque année arrivent de l’île comorienne d’Anjouan. Ils traversent les 70 kilomètres qui séparent les îles à leurs risques et périls dans leurs frêles esquifs nommé kwassa kwassa (canots de pêche rapides), dans l’espoir d’une vie meilleure. En février 2021, la Police aux Frontières a effectué 1'860 reconduites à la frontière. Même si Mayotte n’est pas riche, le revenu aux Comores est neuf fois inférieur! Pour les 9'600 (chiffre de 2018) naissances annuelles au CHM (Centre Hospitalier de Mamoudzou) environ 70% sont attribuables à des femmes en situation irrégulière, cela fait de la maternité de Mamoudzou la plus grande d’Europe.</p> <p>Pourquoi, connaissant tous ces éléments, Paris a-t-il appuyé la départementalisation? Deux atouts de taille ont sûrement fait pencher la balance: la découverte d'un gisement gazier géant au large du Mozambique, à quelques heures de mer de Mayotte, et le fait que la départementalisation entraîne l’augmentation de la surface des ZEE (zones économiques exclusives ultramarines) françaises. Mayotte bénéficie d’un territoire maritime conséquent avec ses 74'000 kilomètres carrés de zone de pêche. Il faut savoir que la France avec son littoral, et grâce à ses départements et collectivités d’outre-mer, est la deuxième puissance maritime du monde derrière les Etats-Unis. </p> <h3>Perspectives et croissance </h3> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947696_10.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>L’aquaculture, aujourd’hui en liquidation judiciaire faute de soutien. © Stephan Engler</em></h4> <p>Le développement de Mayotte passe naturellement par l’océan et son lagon de 1'100 kilomètres carrés. Pour cela, il faut structurer les filières de la pêche, développer l’aquaculture, soutenir un tourisme responsable et les formations liées aux métiers de la mer. C’est un atout susceptible d’améliorer considérablement la qualité de vie et de créer des emplois sur l’île. Bien sûr, une volonté politique ainsi que des investissements privés et publics sont nécessaires.</p> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947793_6.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>Des pêcheuses de djarifa dans le lagon. © Stephan Engler</em></h4> <p>En ce qui concerne les Comores, le tourisme peut également améliorer la situation actuelle. D’ailleurs un projet de développement a été lancé en octobre 2020. Selon Karalyn Monteil, spécialiste du programme culture du bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Est, «il y a une énorme possibilité de développer le tourisme durable aux Comores avec leurs riches patrimoines naturels et culturels. L’UNESCO est confiante qu’au travers de ce projet, les Comores seront mieux placées pour développer et gérer le tourisme dans le respect des orientations de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO».</p> <p>Le temps du dialogue est venu pour la France et l’Union des Comores, afin de construire une collaboration durable, car la plupart des problèmes de Mayotte sont régionaux et non pas locaux. </p> <p>Selon les Anciens, les piliers de la culture mahoraises sont l’homme, les croyances et l’accueil de l’autre. A Mayotte les gens sont attachés à la terre, à Anjouan ils sont plutôt navigateurs et à la Grande Comore éleveurs. Ces populations sont complémentaires et doivent coexister, aucune d’entre elles ne peut subvenir seule à ses besoins. Si l’une d’elles domine, l’équilibre est rompu.</p> <p><img src="https://bonpourlatete.com/thumbnails/default/w1200/1616947841_15.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " /></p> <h4><em>Depuis la plage de l’Anse des Cocotiers, la ville de Sada. © Stephan Engler</em></h4> <p> </p>', 'content_edition' => '', 'slug' => 'mayotte-les-noces-d-etain', 'headline' => null, 'homepage' => null, 'like' => (int) 823, 'editor' => null, 'index_order' => (int) 1, 'homepage_order' => (int) 1, 'original_url' => '', 'podcast' => false, 'tagline' => null, 'poster' => null, 'category_id' => (int) 5, 'person_id' => (int) 5950, 'post_type_id' => (int) 1, 'post_type' => object(App\Model\Entity\PostType) {}, 'person' => object(App\Model\Entity\Person) {}, 'tags' => [ (int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {} ], 'attachments' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Posts' }count - [internal], line ?? 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Actuel / Mayotte, les noces d’étain
Le 3 avril 2011, Mayotte, un archipel situé dans l'océan Indien entre le continent africain et Madagascar, est officiellement devenu le cent-unième département français et le cinquième d'outre-mer. Retour sur l'histoire mouvementée de l'archipel et sur l'état d'esprit de ses habitants.
Stephan Engler
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<p>Dans les autres religions, les veuves sont aussi mentionnées, par exemple dans l'un des trois grands miracles attribués au XVIe siècle à Notre Dame de la Bonne Santé à Velankanni, proche de Nagapattinam. Celui-ci parle d’une pauvre veuve avec son enfant boiteux qui guérit grâce à l’intervention de la Vierge. Heureux, il se mit à courir jusqu'à la ville pour annoncer la bonne nouvelle et y rencontra un riche bienfaiteur. Avec l’aide de la population ils bâtirent une première petite chapelle. Rapidement, ce lieu devient un sanctuaire visité par de nombreux pèlerins de toute croyances confondues. Aujourd’hui la ville et un lieu de pèlerinage très célèbre au Tamil Nadu, il est surnommé «Lourdes de l’Orient». </p>
<p>De nos jours les veuves n’ont que deux choix possibles: rester dans leur village et mener une vie austère, ou partir sans rien pour espérer une vie meilleure.</p>
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<h4 style="text-align: center;">Les enfants du village des veuves. © Stephan Engler</h4>
<hr />
<p>En fin d’après-midi sur la route au Sud de l’Inde, l’atmosphère est étouffante. Pendant ce mois de juillet, le thermomètre franchit allègrement la limite des 30 degrés. Nous sommes installés tant bien que mal toutes fenêtres ouvertes à l’arrière d’une Mahindra Bolero, une Jeep version indienne. Le parcours depuis Nagapattinam, la capitale du district nous semble interminable sur cette route poussiéreuse au milieu de nul part. Des deux côtés, un paysage plat, sec, et monotone nous accompagne avec ses rares arbustes. Enfin, la voiture ralentit et nous arrivons aux portes du village des dalits (<em>intouchables</em>) comme les appellent les locaux. C’est ici que nous allons revoir les veuves indiennes.</p>
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<h4 style="text-align: center;">Une habitante du village. © Stephan Engler</h4>
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<h4 style="text-align: center;">Certaines femmes ont fui leur région d'origine, seules avec leurs enfants. © Stephan Engler</h4>
<p>Notre première rencontre avec cette communauté date d’il y a trois ans, nous sommes curieux de voir les changements et de retrouver ces femmes courageuses. Ce sont elles qui ont créé la première association locale de défense des veuves dans cette région. Elles nous accueillent chaleureusement dans leurs habits colorés et nous reconnaissent immédiatement. Il est vrai qu’il y a peu de visiteurs dans cet endroit isolé. Ce sont une vingtaine de femmes et quelques hommes qui se sont regroupés ici afin de vivre en paix et en sécurité. Cela limite les risques de représailles justifiées par des traditions sans pitié. Le village est toléré par les rares personnes qui connaissent son existence, peut-être que les mentalités changent lentement car malgré les réserves de certains, on ne peut que constater la réussite de cette formule. </p>
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<h4 style="text-align: center;">Gomathi lors d’une réunion. © Stephan Engler</h4>
<p>Pendant les échanges les veuves restent très discrètes sur leur douloureux passé, mais dans leurs regards nous pouvons imaginer leur lourd vécu. Une chose est sûre pour toutes ces femmes, elles sont arrivées ici, dans ce discret refuge, sans rien, certaines avec uniquement leurs enfants. Nous retrouvons une des charismatiques meneuses du groupe, l’énergique Gomathi. Elle vit depuis plusieurs années au village avec ses trois enfants, deux filles et un garçon. Sa façon de se tenir et de parler ne laisse aucun doute, elle est fière. Et il y a de quoi, c’est grâce à son travail sans relâche qu’elle a pu acquérir après notre première rencontre une vache qui vient de lui donner un veau. Cela a été uniquement possible grâce à l’octroi d’un microcrédit accordé par une organisation d’entraide locale. Nous sommes heureux de sa réussite, il est rare de rencontrer une femme avec un caractère et une volonté aussi forte, c’est un exemple de courage pour toute la communauté.</p>
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<h4 style="text-align: center;">Les chèvres et leur gardienne. © Stephan Engler</h4>
<p>Lors de la visite du village, peu de changement... peut-être quelques maisons de plus. Celui-ci est identique à beaucoup d’autres avec sa terre brûlée et ses quelques arbres, gage d’un peu d’ombre sous le soleil implacable. La communauté essaie de subvenir à ses besoins grâce à quelques cultures, des chèvres et bien sûr à la présence de l’indispensable puits.</p>
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<h4 style="text-align: center;">Gomathi et son veau. © Stephan Engler</h4>
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<h4 style="text-align: center;">Le puits, indispensable à la vie au village. © Stephan Engler</h4>
<p>L’organisation du village est gérée lors des réunions hebdomadaires dans la maison principale. Lors de celles-ci, les femmes parlent de leurs projets, des besoins quotidiens et trouvent des solutions ensemble. Elles ont aussi des contacts avec d’autres groupes, les réunions hors village, pour plus de discrétion, se déroulent de nuit dans un lieu isolé.</p>
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<h4 style="text-align: center;">Une réunion dans la maison commune, où sont administrées les affaires du village. © Stephan Engler</h4>
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<h4 style="text-align: center;">Il est parfois indispensable pour les communautés alentour de se rencontrer de nuit, afin de rester discrets. © Stephan Engler</h4>
<p>Après une réunion, nous avons eu le plaisir de voir ces femmes danser, ce qui étant donné leur statut serait tout simplement impossible dans leur lieu d’origine. Leur courage et volonté sont admirables, elles nous remémorent les luttes menées en Occident par nos mères et nos grand-mères pour leur liberté. </p>
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Avec l’aide de la population ils bâtirent une première petite chapelle. Rapidement, ce lieu devient un sanctuaire visité par de nombreux pèlerins de toute croyances confondues. Aujourd’hui la ville et un lieu de pèlerinage très célèbre au Tamil Nadu, il est surnommé «Lourdes de l’Orient». </p> <p>De nos jours les veuves n’ont que deux choix possibles: rester dans leur village et mener une vie austère, ou partir sans rien pour espérer une vie meilleure.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614430641_10.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Les enfants du village des veuves. © Stephan Engler</h4> <hr /> <p>En fin d’après-midi sur la route au Sud de l’Inde, l’atmosphère est étouffante. Pendant ce mois de juillet, le thermomètre franchit allègrement la limite des 30 degrés. Nous sommes installés tant bien que mal toutes fenêtres ouvertes à l’arrière d’une Mahindra Bolero, une Jeep version indienne. Le parcours depuis Nagapattinam, la capitale du district nous semble interminable sur cette route poussiéreuse au milieu de nul part. Des deux côtés, un paysage plat, sec, et monotone nous accompagne avec ses rares arbustes. Enfin, la voiture ralentit et nous arrivons aux portes du village des dalits (<em>intouchables</em>) comme les appellent les locaux. C’est ici que nous allons revoir les veuves indiennes.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614430813_1.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Une habitante du village. © Stephan Engler</h4> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614430864_9.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Certaines femmes ont fui leur région d'origine, seules avec leurs enfants. © Stephan Engler</h4> <p>Notre première rencontre avec cette communauté date d’il y a trois ans, nous sommes curieux de voir les changements et de retrouver ces femmes courageuses. Ce sont elles qui ont créé la première association locale de défense des veuves dans cette région. Elles nous accueillent chaleureusement dans leurs habits colorés et nous reconnaissent immédiatement. Il est vrai qu’il y a peu de visiteurs dans cet endroit isolé. Ce sont une vingtaine de femmes et quelques hommes qui se sont regroupés ici afin de vivre en paix et en sécurité. Cela limite les risques de représailles justifiées par des traditions sans pitié. Le village est toléré par les rares personnes qui connaissent son existence, peut-être que les mentalités changent lentement car malgré les réserves de certains, on ne peut que constater la réussite de cette formule. </p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614430316_6.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Gomathi lors d’une réunion. © Stephan Engler</h4> <p>Pendant les échanges les veuves restent très discrètes sur leur douloureux passé, mais dans leurs regards nous pouvons imaginer leur lourd vécu. Une chose est sûre pour toutes ces femmes, elles sont arrivées ici, dans ce discret refuge, sans rien, certaines avec uniquement leurs enfants. Nous retrouvons une des charismatiques meneuses du groupe, l’énergique Gomathi. Elle vit depuis plusieurs années au village avec ses trois enfants, deux filles et un garçon. Sa façon de se tenir et de parler ne laisse aucun doute, elle est fière. Et il y a de quoi, c’est grâce à son travail sans relâche qu’elle a pu acquérir après notre première rencontre une vache qui vient de lui donner un veau. Cela a été uniquement possible grâce à l’octroi d’un microcrédit accordé par une organisation d’entraide locale. Nous sommes heureux de sa réussite, il est rare de rencontrer une femme avec un caractère et une volonté aussi forte, c’est un exemple de courage pour toute la communauté.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614431004_3.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Les chèvres et leur gardienne. © Stephan Engler</h4> <p>Lors de la visite du village, peu de changement... peut-être quelques maisons de plus. Celui-ci est identique à beaucoup d’autres avec sa terre brûlée et ses quelques arbres, gage d’un peu d’ombre sous le soleil implacable. La communauté essaie de subvenir à ses besoins grâce à quelques cultures, des chèvres et bien sûr à la présence de l’indispensable puits.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614430700_11.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Gomathi et son veau. © Stephan Engler</h4> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614430720_5.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Le puits, indispensable à la vie au village. © Stephan Engler</h4> <p>L’organisation du village est gérée lors des réunions hebdomadaires dans la maison principale. Lors de celles-ci, les femmes parlent de leurs projets, des besoins quotidiens et trouvent des solutions ensemble. Elles ont aussi des contacts avec d’autres groupes, les réunions hors village, pour plus de discrétion, se déroulent de nuit dans un lieu isolé.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614431068_4.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Une réunion dans la maison commune, où sont administrées les affaires du village. © Stephan Engler</h4> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614431113_7.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Il est parfois indispensable pour les communautés alentour de se rencontrer de nuit, afin de rester discrets. © Stephan Engler</h4> <p>Après une réunion, nous avons eu le plaisir de voir ces femmes danser, ce qui étant donné leur statut serait tout simplement impossible dans leur lieu d’origine. Leur courage et volonté sont admirables, elles nous remémorent les luttes menées en Occident par nos mères et nos grand-mères pour leur liberté. </p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1614430371_8.jpg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Danse dans la maison commune. © Stephan Engler</h4>', 'content_edition' => null, 'slug' => 'les-veuves-indiennes', 'headline' => false, 'homepage' => 'col-md-12', 'like' => (int) 873, 'editor' => null, 'index_order' => (int) 2838, 'homepage_order' => (int) 3078, 'original_url' => '', 'podcast' => false, 'tagline' => 'Photos', 'poster' => null, 'category_id' => (int) 5, 'person_id' => (int) 5950, 'post_type_id' => (int) 1, 'post_type' => object(App\Model\Entity\PostType) {}, 'person' => object(App\Model\Entity\Person) {}, 'tags' => [ (int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {} ], 'attachments' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {}, (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Posts' }count - [internal], line ?? 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Actuel / Les veuves indiennes
En Inde principalement dans les zones rurales, certaines coutumes d’un autre temps perdurent. Dans les villages, la vie des femmes bascule quand leur
Stephan Engler
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<h4 style="text-align: center;">Brume matinale près des fermes. © Stephan Engler</h4>
<p>A notre premier arrêt pour quelques images, nous sommes interrompus dans nos pensées par les bêlements de chèvres de l’exploitation voisine, très contentes de notre visite matinale. En longeant le Lac de Joux en direction du Sentier, le calme revient. Peut-être est-ce un des facteurs qui a poussé les manufactures horlogères à s’installer ici? Ce calme et cette sérénité naturelle sont propices à un travail de précision. Au bout du lac, le doute s’installe, sommes-nous au bon endroit? Plusieurs panneaux indiquent des noms différents, L’Orient, Le Chenit et enfin Le Sentier où nous voulons aller. L’explication fournie par un habitant est la suivante: il s’agit de fractions de communes qui constituent Le Chenit. Curieuse fantaisie ces indications peu claires dans cette région reconnue pour la précision de ses montres. A l’extrémité du Lac de Joux se situe la Tête du Lac, ce lieu protégé nous est un avant-goût de cette nature lacustre préservée, chère aux autochtones. Tout près d’ici à Piguet-Dessous une route mène à la fameuse forêt du Risoud peuplée par d’innombrables sapins rouges et berceau de nombreuses histoires de contrebandiers. Selon les locaux il est recommandé de s’équiper d’une carte au 1:25000 pour s’orienter plus facilement et surtout pour ne pas se perdre. </p>
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<h4 style="text-align: center;">Panorama depuis La Dent de Vaulion sur la Vallée de Joux. © Stephan Engler</h4>
<p>Nous partons en direction du village Le Pont, pour cela nous empruntons la petite route sinueuse et étroite qui longe tant bien que mal le bord du lac. Nous croisons quelques plages avec ses baigneurs, une base nautique et plusieurs restaurants.</p>
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<h4 style="text-align: center;">Ambiance canadienne sur le Lac de Joux. © Stephan Engler</h4>
<p>C’est sur la terrasse de l’un d’eux que nous rencontrons un motard tout droit sorti du film de légende <em>Easy Rider</em>. Ayant parqué son Harley Davidson, une fois assis à notre grande table, il nous signale qu’il est genevois (ce n’est pas le seul ici), mais qu’il vit à St-George (Vaud) est aimerait s’installer à la Vallée car <em>c’est la liberté</em>. En effet, pour beaucoup de visiteurs le Lac de Joux est un écrin entouré par une nature intacte, avec un petit air de Canada sauvage. Renseignement pris, la ville de Genève est distante seulement d’une soixantaine de kilomètres, depuis longtemps pour l’industrie horlogère ou les loisirs, des liens étroits relient les Combiers et le Genevois. </p>
<p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598520004_5.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p>
<h4 style="text-align: center;">Le Lac Ter. © Stephan Engler</h4>
<p>En poursuivant notre route, nous découvrons le plus petit des trois lacs, le Lac Ter avec ses nombreux roseaux en contre-bas. Au village suivant, Les Charbonnières nous avons rendez-vous avec Rémy Rochat, historien, pour profiter de ses connaissances sur sa région. La plus ancienne bâtisse est la Tour de L’Abbaye de 1326 située dans le village éponyme. Ses cloches étaient les premières à signaler le temps qui passe.</p>
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<h4 style="text-align: center;">Dans la Tour de L’Abbaye, la première cloche coulée en 1742 par Durand. © Stephan Engler</h4>
<p>Dans la région, vers les années 1480, c’est le travail de la métallurgie, le charbon et les mines de fer qui ont une grande importance pour les habitants. Déjà à cette époque les anciennes familles Berney et Rochat sont présentes dans la région. Plus tard, la boissellerie utilitaire pris son essort avec la fabrication des ustensiles pour les alpages, pour la vigne ainsi que les tonneaux pour les mines de sel de Bex. Peu connu, il y eût aussi l’épisode de la lapidairerie, prospère 20 ans avant l’horlogerie. La taille de pierre de pacotille a eu un grand succès, principalement au pays de Gex et à Genève. Le commerce du fromage a aussi eu beaucoup d’importance, représenté par l’emblématique Henry Rochat Golay, affineur et marchand au Pont dès 1880. C’est à ce Baron du fromage que l’on doit la grande bâtisse du Chalet Suisse construit en 1906.</p>
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<h4 style="text-align: center;">Quelques vaches au Col du Marchairuz. © Stephan Engler</h4>
<p>La plus connue des activités de la Vallée est bien sûr l’horlogerie. Son histoire débute avec Samuel Olivier Meylan. En 1740 il quitte la Vallée afin d’apprendre ce métier et de revenir chez lui avec son savoir-faire. A cette époque et jusqu’en 1776 les maîtrises (corporations professionnelles) protègent jalousement leur métier. Si les horlogers confectionnaient à l'origine la montre entière (mouvement et boîte), une nouvelle méthode de production parcellisée, en «parties brisées» vit le jour. Dès lors, les artisans se sont spécialisés dans la fabrication d’une partie spécifique. Aujourd’hui, quatre sociétés horlogères prestigieuses sont implantées à la Vallée de Joux. </p>
<p>Après ce moment d’histoire nous poursuivons notre route jusqu’au Lac Brenet avec en premier plan un gazon fraîchement tondu qui met en valeur de ce lieu de détente prisé. Notre tour du Lac de Joux se termine par la traversée du village Le Pont avant de rejoindre la route en direction de la Dent de Vaulion. Après de nombreux virages c’est l’arrivée au parking, une petite marche de 15 minutes et nous découvrons le point de vue dont tous les Combiers nous ont parlé en termes élogieux. Le panorama en vaut la peine. Depuis ici, nous avons une vue imprenable sur toute la Vallée de Joux, mais aussi sur le Lac de Neuchâtel, Bienne, Morat et le Lac Léman ainsi que la chaîne des Alpes et le massif du Mont Blanc. </p>
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<h4 style="text-align: center;">La Dent de Vaulion tôt le matin. © Stephan Engler</h4>
<p>Le lendemain après-midi nous arrivons à AstroVal l’observatoire situé au-dessus du village Le Solliat. Il est idéalement situé car éloigné des grands centres urbains qui génèrent une pollution lumineuse. La coupole blanche de l’observatoire est posée au milieu d’un pré, selon les saisons ce pâturage est aussi fréquenté par les vaches qui le partagent avec les visiteurs.</p>
<p>C’est Maxime Spano, astronome qui nous accueille en ces lieux. L’association AstroVal existe depuis 2004, créée par des passionnés d’astronomie, actuellement celle-ci comporte une centaine de membres. C’est en 2012 que l’observatoire actuel a été inauguré. Sa pièce maitresse, un télescope Ritchey-Chrétien de 610 mm, possède la même formule optique que le télescope spatial Hubble. Nous sommes en pleine journée, Maxime Spano nous propose de regarder le soleil à travers un télescope spécifique. Après quelques minutes, l’installation est prête, nous avons le privilège de découvrir à travers filtres et lentilles une éruption solaire en forme d’arche. </p>
<p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598520100_9.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p>
<h4 style="text-align: center;">Maxime Spano, astronome devant l’observatoire. © Stephan Engler</h4>
<p>C’est tout naturellement que cette activité a trouvé sa place ici, car bien avant les montres à complications ce sont les observations et mesures astronomiques qui indiquaient le temps le plus précis.</p>
<hr />
<h4>En savoir plus:</h4>
<ul>
<li>
<h4><a href="https://www.myvalleedejoux.ch/fr/" target="_blank" rel="noopener">La Vallée de Joux</a></h4>
</li>
<li>
<h4><a href="https://www.astroval.ch/" target="_blank" rel="noopener">L'observatoire d'Astroval</a></h4>
</li>
</ul>
<hr />
<h4>Découvrez ou relisez les deux premiers épisodes de la série Été en Suisse de Stephan Engler: <a href="https://bonpourlatete.com/culture/l-aventure-humaine-des-grandes-lignes-ferroviaires" target="_blank" rel="noopener">L’aventure humaine des grandes lignes ferroviaires </a>et <a href="https://bonpourlatete.com/chroniques/loetschental-et-tchaeggaetae-nature-et-legendes-du-vieux-pays" target="_blank" rel="noopener">Lötschental et Tchäggätä: Nature et légendes du Vieux Pays</a>.</h4>',
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L’explication fournie par un habitant est la suivante: il s’agit de fractions de communes qui constituent Le Chenit. Curieuse fantaisie ces indications peu claires dans cette région reconnue pour la précision de ses montres. A l’extrémité du Lac de Joux se situe la Tête du Lac, ce lieu protégé nous est un avant-goût de cette nature lacustre préservée, chère aux autochtones. Tout près d’ici à Piguet-Dessous une route mène à la fameuse forêt du Risoud peuplée par d’innombrables sapins rouges et berceau de nombreuses histoires de contrebandiers. Selon les locaux il est recommandé de s’équiper d’une carte au 1:25000 pour s’orienter plus facilement et surtout pour ne pas se perdre. </p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598519693_2.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Panorama depuis La Dent de Vaulion sur la Vallée de Joux. © Stephan Engler</h4> <p>Nous partons en direction du village Le Pont, pour cela nous empruntons la petite route sinueuse et étroite qui longe tant bien que mal le bord du lac. Nous croisons quelques plages avec ses baigneurs, une base nautique et plusieurs restaurants.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598520246_8.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Ambiance canadienne sur le Lac de Joux. © Stephan Engler</h4> <p>C’est sur la terrasse de l’un d’eux que nous rencontrons un motard tout droit sorti du film de légende <em>Easy Rider</em>. Ayant parqué son Harley Davidson, une fois assis à notre grande table, il nous signale qu’il est genevois (ce n’est pas le seul ici), mais qu’il vit à St-George (Vaud) est aimerait s’installer à la Vallée car <em>c’est la liberté</em>. En effet, pour beaucoup de visiteurs le Lac de Joux est un écrin entouré par une nature intacte, avec un petit air de Canada sauvage. Renseignement pris, la ville de Genève est distante seulement d’une soixantaine de kilomètres, depuis longtemps pour l’industrie horlogère ou les loisirs, des liens étroits relient les Combiers et le Genevois. </p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598520004_5.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Le Lac Ter. © Stephan Engler</h4> <p>En poursuivant notre route, nous découvrons le plus petit des trois lacs, le Lac Ter avec ses nombreux roseaux en contre-bas. Au village suivant, Les Charbonnières nous avons rendez-vous avec Rémy Rochat, historien, pour profiter de ses connaissances sur sa région. La plus ancienne bâtisse est la Tour de L’Abbaye de 1326 située dans le village éponyme. Ses cloches étaient les premières à signaler le temps qui passe.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598519953_7.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Dans la Tour de L’Abbaye, la première cloche coulée en 1742 par Durand. © Stephan Engler</h4> <p>Dans la région, vers les années 1480, c’est le travail de la métallurgie, le charbon et les mines de fer qui ont une grande importance pour les habitants. Déjà à cette époque les anciennes familles Berney et Rochat sont présentes dans la région. Plus tard, la boissellerie utilitaire pris son essort avec la fabrication des ustensiles pour les alpages, pour la vigne ainsi que les tonneaux pour les mines de sel de Bex. Peu connu, il y eût aussi l’épisode de la lapidairerie, prospère 20 ans avant l’horlogerie. La taille de pierre de pacotille a eu un grand succès, principalement au pays de Gex et à Genève. Le commerce du fromage a aussi eu beaucoup d’importance, représenté par l’emblématique Henry Rochat Golay, affineur et marchand au Pont dès 1880. C’est à ce Baron du fromage que l’on doit la grande bâtisse du Chalet Suisse construit en 1906.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598519804_4.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Quelques vaches au Col du Marchairuz. © Stephan Engler</h4> <p>La plus connue des activités de la Vallée est bien sûr l’horlogerie. Son histoire débute avec Samuel Olivier Meylan. En 1740 il quitte la Vallée afin d’apprendre ce métier et de revenir chez lui avec son savoir-faire. A cette époque et jusqu’en 1776 les maîtrises (corporations professionnelles) protègent jalousement leur métier. Si les horlogers confectionnaient à l'origine la montre entière (mouvement et boîte), une nouvelle méthode de production parcellisée, en «parties brisées» vit le jour. Dès lors, les artisans se sont spécialisés dans la fabrication d’une partie spécifique. Aujourd’hui, quatre sociétés horlogères prestigieuses sont implantées à la Vallée de Joux. </p> <p>Après ce moment d’histoire nous poursuivons notre route jusqu’au Lac Brenet avec en premier plan un gazon fraîchement tondu qui met en valeur de ce lieu de détente prisé. Notre tour du Lac de Joux se termine par la traversée du village Le Pont avant de rejoindre la route en direction de la Dent de Vaulion. Après de nombreux virages c’est l’arrivée au parking, une petite marche de 15 minutes et nous découvrons le point de vue dont tous les Combiers nous ont parlé en termes élogieux. Le panorama en vaut la peine. Depuis ici, nous avons une vue imprenable sur toute la Vallée de Joux, mais aussi sur le Lac de Neuchâtel, Bienne, Morat et le Lac Léman ainsi que la chaîne des Alpes et le massif du Mont Blanc. </p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598519864_6.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">La Dent de Vaulion tôt le matin. © Stephan Engler</h4> <p>Le lendemain après-midi nous arrivons à AstroVal l’observatoire situé au-dessus du village Le Solliat. Il est idéalement situé car éloigné des grands centres urbains qui génèrent une pollution lumineuse. La coupole blanche de l’observatoire est posée au milieu d’un pré, selon les saisons ce pâturage est aussi fréquenté par les vaches qui le partagent avec les visiteurs.</p> <p>C’est Maxime Spano, astronome qui nous accueille en ces lieux. L’association AstroVal existe depuis 2004, créée par des passionnés d’astronomie, actuellement celle-ci comporte une centaine de membres. C’est en 2012 que l’observatoire actuel a été inauguré. Sa pièce maitresse, un télescope Ritchey-Chrétien de 610 mm, possède la même formule optique que le télescope spatial Hubble. Nous sommes en pleine journée, Maxime Spano nous propose de regarder le soleil à travers un télescope spécifique. Après quelques minutes, l’installation est prête, nous avons le privilège de découvrir à travers filtres et lentilles une éruption solaire en forme d’arche. </p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1598520100_9.jpeg" class="img-responsive img-fluid center " /></p> <h4 style="text-align: center;">Maxime Spano, astronome devant l’observatoire. © Stephan Engler</h4> <p>C’est tout naturellement que cette activité a trouvé sa place ici, car bien avant les montres à complications ce sont les observations et mesures astronomiques qui indiquaient le temps le plus précis.</p> <hr /> <h4>En savoir plus:</h4> <ul> <li> <h4><a href="https://www.myvalleedejoux.ch/fr/" target="_blank" rel="noopener">La Vallée de Joux</a></h4> </li> <li> <h4><a href="https://www.astroval.ch/" target="_blank" rel="noopener">L'observatoire d'Astroval</a></h4> </li> </ul> <hr /> <h4>Découvrez ou relisez les deux premiers épisodes de la série Été en Suisse de Stephan Engler: <a href="https://bonpourlatete.com/culture/l-aventure-humaine-des-grandes-lignes-ferroviaires" target="_blank" rel="noopener">L’aventure humaine des grandes lignes ferroviaires </a>et <a href="https://bonpourlatete.com/chroniques/loetschental-et-tchaeggaetae-nature-et-legendes-du-vieux-pays" target="_blank" rel="noopener">Lötschental et Tchäggätä: Nature et légendes du Vieux Pays</a>.</h4>', 'content_edition' => null, 'slug' => 'quand-les-maitres-du-temps-regardaient-le-ciel', 'headline' => false, 'homepage' => 'col-md-6', 'like' => (int) 714, 'editor' => null, 'index_order' => (int) 2548, 'homepage_order' => (int) 2788, 'original_url' => '', 'podcast' => false, 'tagline' => '', 'poster' => null, 'category_id' => (int) 3, 'person_id' => (int) 5950, 'post_type_id' => (int) 1, 'post_type' => object(App\Model\Entity\PostType) {}, 'person' => object(App\Model\Entity\Person) {}, 'tags' => [ (int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {}, (int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {} ], 'attachments' => [ (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {} ], 'category' => object(App\Model\Entity\Category) {}, '[new]' => false, '[accessible]' => [ '*' => true, 'id' => false ], '[dirty]' => [], '[original]' => [], '[virtual]' => [], '[hasErrors]' => false, '[errors]' => [], '[invalid]' => [], '[repository]' => 'Posts' }count - [internal], line ?? 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Chronique / Quand les maîtres du temps regardaient le ciel
Situé au cœur du Parc Jura vaudois, la Vallée de Joux et ses 6'900 habitants, les Combiers sont dispersés sur 3 communes. Cette terre joue des
Stephan Engler
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