Chronique / Quatre jours d’errance dans les replis du Jura
Gorges de la Suze (Bienne). © Guy Mettan
Nous reprenons ici le récit du tour de la Suisse romande à pied commencé l’été dernier. Aujourd’hui: Le Landeron - La Neuveville - Gléresse (église) - Douanne - Alfermée - Bienne - Gorges du Taubenloch - Frinvillier - Plagne - Montagne de Romont - Stierenberg – Untergrenchenberg - Pré-Richard - Court - Gorges de Court - Moutier - Cabane du Mont-Raimeux - Le Petit Pré - Corcelles - Gänsbrunnen - Welschenrohr.
Comment décrire ces quatre jours d’errance dans les monts jurassiens? Quatre jours sans faits notables, sans peines mais aussi sans grandes joies, passés à se faufiler dans les replis et à se hisser sur les sommets peu spectaculaires des montagnes de la chaîne du Jura. Il m’aura fallu quatre longues journées grises, maussades, mornes, pour apprendre à estimer ce paysage que j’ai de prime abord jugé sans attrait.
Après la déprimante traversée du Plateau, j’étais plutôt content de retrouver des pentes et des rochers. Mais je n’avais pas fait le deuil de l’âpreté et de la farouche aspérité des Alpes et il m’a fallu plusieurs jours pour apprivoiser ces monts pas assez élevés et ces vallées trop habitées pour jouir de l’ivresse des hauteurs et des frissons de la solitude.
Au Landeron, j’ai opté pour le parcours le plus simple et le plus gratifiant, celui qui longe le lac de Bienne à flanc de coteau, au milieu du vignoble bernois. On surplombe le lac en faisant du cabotage entre des curiosités architecturales, le château du Schlossberg à la Neuveville, la charmante église de Chilchräbe à Gléresse, une autre chapelle à Tüscherz, les deux situées au milieu des vignes, en regardant les bateaux et les voiles blanches qui s’égaient sur le lac bleu.
L’église de Gléresse est en fait un temple réformé, sans ornement autre que sa chaire, une écritoire à psaumes et des stalles prévues pour des moines qui ne les ont jamais occupées. Construite entre 1522 et 1526 pour accueillir les pèlerins qui se rendaient à Compostelle, deux ans avant que le pays se convertisse au protestantisme, la chapelle a conservé cette double empreinte, gothique tardif et austère, avec des peintures et des vitraux qui témoignent d’une volonté décorative inachevée.
Du coup, elle n’a pas eu à subir les fougues de l’iconoclasme luthérien. Mais pas moyen de procéder au rituel des offrandes. Pas question d’apaiser ses angoisses existentielles avec une petite bougie sacrificielle. Dépité, je me console en me disant que l’ardeur que les catholiques mettaient à décorer leurs églises, les protestants l’ont employée à les rendre nues et grises et que, tandis que les uns amassaient de l’or pour dorer des plafonds et des autels tout en entretenant un clergé dispendieux, les autres l’entassaient dans les coffres de leurs banques en l’escamotant à la vue du public.
Mais laissons à Max Weber ces hautes considérations sur l’esprit du capitalisme naissant et reprenons notre chemin. Grâce à un orage qui m’oblige à chercher un abri, j’apprends un peu plus loin que Gléresse abrite l’une des meilleures caves de Suisse selon Gault & Millau. Des gens qui savent faire du bon vin ne sauraient être de mauvais paroissiens…
Le lendemain, je quitte Bienne par les gorges de la Suze, taillées dans le calcaire par un torrent rugissant après les abondantes pluies de juillet. Impressionnant! Follement romantique! Deux arbres obstruent les gorges: on se croirait dans un tableau de Caspar-David Friedrich.
Loin au-dessus des têtes, entre les parois sculptées par l’eau, l’autoroute et la voie de chemin de fer projettent leurs arcs de béton dans un entrelacs d’ogives croisées de très belle facture. L’architecture moderne enjambe le patient ouvrage des siècles dans un même élan.
Après Frinvilier, le chemin part à l’assaut du Mont Romont, plaisante montagne parsemée de petits bosquets, de fermes à vaches, de chalets et parfois de résidences secondaires de style moderniste. Bernois, Soleurois et Zurichois voisinent sur ces crêtes au faîte desquelles la vue embrasse l’ensemble du plateau suisse. Hélas, aujourd’hui, la vue est bouchée. Les averses se suivent et je dois me réfugier sur une terrasse inoccupée pour casser la croûte sans me faire rincer. Le soir, je trouve asile sur les hauteurs de Granges dans un restaurant d’alpage tenu par une Soleuroise pleine de bagout. Elle porte le même nom que notre ancienne championne de ski Vreni Schneider. On vient de loin pour savourer sa cuisine, semble-t-il. La carte vante le bœuf indigène, né et élevé sur l’alpage qui s’étale devant la fenêtre. Le sauvignon blanc soleurois tient la route. Dehors, il vente et tombe tout ce qui peut. Profitons car demain je ne pourrai pas jouer à cache-cache avec la pluie, faute d’abri avant Moutier, à quatre ou cinq heures de marche…
Le logement et les auberges sont rares dans cette partie des montagnes du Jura. Nombre de métairies et de pensions sont fermées du lundi au mercredi, comme si on ne mangeait pas ni ne dormait en début de semaine. Pas non plus de fromageries. Je suis donc un itinéraire en zigzags en espérant trouver de quoi me nourrir et me loger.
Je suis aussi décontenancé par les paysages. Peu de rochers et de précipices vertigineux, pas de montagnes qui moutonnent à l’horizon, ni de précipices vertigineux. Le monde minéral bleuté des Alpes, sur lequel on se sent comme une puce sur la tête d’un géant, a fait place à un univers beaucoup plus organique et vert, fait de monts et de crêtes arrondies, de prairies et de vallons de feuillus dans lesquels on pénètre avec lenteur et en douceur.
Le lendemain matin, météo oblige, pas un chat sur les chemins. Je marche seul au monde, dans la brume, parmi les vaches, les grands hêtres et les sapins qui semblent être les uniques hôtes de ces montagnes. A Court, alors que je m’attendais à monter vers Moutier, je découvre avec surprise que le chemin des gorges de la Birse se met à descendre. Dans mon esprit, venant du sud, je ne pouvais que monter vers Bâle et le Nord. Déconcertant Jura, dont les rivières semblent couler à rebours du bon sens, où les chemins qui devraient monter descendent et ceux qui sont censés descendre montent. Plus tard, en longeant le Doubs et ses méandres, j’apprendrais qu’il ne faut pas se fier au sens apparent des eaux pour s’orienter dans l’arc jurassien.
Plus j’avance dans ces monts, plus j’ai l’impression que leurs habitants, qu’ils soient Suisses ou Français, Romands ou Alémaniques, ont fait leur miel de ces extravagances géographiques. Ils ne font rien comme les autres et cultivent ce sens inégalé de la contradiction et cet art consommé de brouiller les pistes qui rendent la tâche impossible aux occupants et aux gratte-papiers qui se mettraient en tête de les subjuguer. Il existe dans ces replis de vallée et sur ces crêtes couvertes de hêtres et de sapins des gisements insoupçonnés d’âmes rebelles.
J’arrive d’ailleurs à Moutier quand la pluie se remet à tomber sérieusement. Je me pose à l’Hôtel de la Gare pour faire sécher mes habits et mes chaussures avant d’attaquer le Mont-Raimeux. Je teste aussitôt mon hypothèse. Le patron est un Kurde qui a recyclé avec succès sa recette ancestrale de crêpes fourrées à la viande à la mode jurassienne. Mon voisin de gauche est un Veveysan émigré ici depuis trois décennies pour «raisons de santé mentale» car il ne supportait plus la gentrification des rives du Léman. Ma voisine de droite est férue d’astrologie et veut me convaincre que seul un Scorpion dans mon genre est assez masochiste pour venir arpenter ces terres désolées avec la volonté résolue d’aller jusqu’au bout de son délire. Pas mal pour un début.
Mais voici que l’avenir s’éclaircit et que le ciel se découvre un peu. Encore deux heures de rude montée jusqu’au refuge du Mont Raimeux. Je grimpe si vite que je dépasse le chalet caché par le brouillard. J’y arrive, ruisselant, au milieu d’une joyeuse troupe de jeunes Vaudois. C’est le camp d’été des jeunes apprentis alpinistes de Chavornay, sept filles et trois garçons de dix à quatorze ans, pleins de vie. Ils marchent pieds nus dans l’herbe, se fichent complètement de la pluie et se réjouissent d’aller s’entraîner sur l’arête du Raimeux. Ils préparent la polenta, le quinoa pour le pique-nique du lendemain, lavent la vaisselle, mettent la table, balaient la cuisine sans rechigner. A eux dix, ils font à peine deux fois mon âge. Il va falloir songer à rajeunir les cadres.
Le lendemain matin à huit heures trente, tout est plié, les cordes et les baudriers sont rangés dans les sacs et la joyeuse troupe s’élance vers les arêtes tandis que je me dirige vers le sommet du Raimeux. Je grimpe sur la tour d’observation, par devoir plus que par plaisir car la vue est quasi nulle. On devine la ville de Delémont en contrebas, à travers les filaments de nuages. Les chemins sont détrempés, glissants, et il faut veiller à ne pas écraser les escargots, et à ne pas glisser sur les pierres lisses du calcaire jurassien. Ce sera une journée maussade et solitaire, ennuyeuse et froide, entre de grands hêtres fantomatiques. L’après-midi me ramène au fond de vallée et dans le canton de Soleure. A la «fontaine des oies», Gänsbrunnen, qui parait avoir été désertée aussi bien par les oies et que par les humains, on pénètre dans le haut du vallon de la réserve naturelle de Balsthal bordée sur le flanc sud par la chaîne du Weissenstein qui surplombe la ville de Soleure. C’est sans doute très charmant quand il fait beau. Mais il recommence à pleuvoir et il n’y a pas de sentiers praticables au fond du vallon, sauf à remonter vers les sommets par des chemins détrempés. J’opte pour le bord herbeux de la route cantonale, quitte à me faire asperger par les voitures. Après quelques embardées pour éviter les giclures, je capitule et attends le car postal annoncé dans quelques minutes. A quinze heures me voici à Welschenrohr, la «roselière des Romands» si l’on en croit l’étymologie. Nous sommes à la pointe extrême de l’influence romane en terres alémaniques et je n’irai pas plus loin. J’ai atteint l’extrême orient de mon tour de la Suisse romande et, à dépasser cette limite, je risquerais de me perdre dans les profondeurs insondables de l’âme germanique.
De toute façon, depuis hier, j’ai l’impression d’être entré dans le noyau dur du Jura et de gratter l’os de l’arc jurassien. Il est donc temps de profiter du repos réparateur de l’hôtel Hirschen et de remettre le cap sur le nord.
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Impressionnant! Follement romantique! Deux arbres obstruent les gorges: on se croirait dans un tableau de Caspar-David Friedrich.</p> <p>Loin au-dessus des têtes, entre les parois sculptées par l’eau, l’autoroute et la voie de chemin de fer projettent leurs arcs de béton dans un entrelacs d’ogives croisées de très belle facture. L’architecture moderne enjambe le patient ouvrage des siècles dans un même élan.</p> <p>Après Frinvilier, le chemin part à l’assaut du Mont Romont, plaisante montagne parsemée de petits bosquets, de fermes à vaches, de chalets et parfois de résidences secondaires de style moderniste. Bernois, Soleurois et Zurichois voisinent sur ces crêtes au faîte desquelles la vue embrasse l’ensemble du plateau suisse. Hélas, aujourd’hui, la vue est bouchée. Les averses se suivent et je dois me réfugier sur une terrasse inoccupée pour casser la croûte sans me faire rincer. Le soir, je trouve asile sur les hauteurs de Granges dans un restaurant d’alpage tenu par une Soleuroise pleine de bagout. Elle porte le même nom que notre ancienne championne de ski Vreni Schneider. On vient de loin pour savourer sa cuisine, semble-t-il. La carte vante le bœuf indigène, né et élevé sur l’alpage qui s’étale devant la fenêtre. Le sauvignon blanc soleurois tient la route. Dehors, il vente et tombe tout ce qui peut. Profitons car demain je ne pourrai pas jouer à cache-cache avec la pluie, faute d’abri avant Moutier, à quatre ou cinq heures de marche… </p> <p>Le logement et les auberges sont rares dans cette partie des montagnes du Jura. Nombre de métairies et de pensions sont fermées du lundi au mercredi, comme si on ne mangeait pas ni ne dormait en début de semaine. Pas non plus de fromageries. Je suis donc un itinéraire en zigzags en espérant trouver de quoi me nourrir et me loger.</p> <p>Je suis aussi décontenancé par les paysages. Peu de rochers et de précipices vertigineux, pas de montagnes qui moutonnent à l’horizon, ni de précipices vertigineux. Le monde minéral bleuté des Alpes, sur lequel on se sent comme une puce sur la tête d’un géant, a fait place à un univers beaucoup plus organique et vert, fait de monts et de crêtes arrondies, de prairies et de vallons de feuillus dans lesquels on pénètre avec lenteur et en douceur. </p> <p>Le lendemain matin, météo oblige, pas un chat sur les chemins. Je marche seul au monde, dans la brume, parmi les vaches, les grands hêtres et les sapins qui semblent être les uniques hôtes de ces montagnes. A Court, alors que je m’attendais à monter vers Moutier, je découvre avec surprise que le chemin des gorges de la Birse se met à descendre. Dans mon esprit, venant du sud, je ne pouvais que monter vers Bâle et le Nord. Déconcertant Jura, dont les rivières semblent couler à rebours du bon sens, où les chemins qui devraient monter descendent et ceux qui sont censés descendre montent. Plus tard, en longeant le Doubs et ses méandres, j’apprendrais qu’il ne faut pas se fier au sens apparent des eaux pour s’orienter dans l’arc jurassien.</p> <p>Plus j’avance dans ces monts, plus j’ai l’impression que leurs habitants, qu’ils soient Suisses ou Français, Romands ou Alémaniques, ont fait leur miel de ces extravagances géographiques. Ils ne font rien comme les autres et cultivent ce sens inégalé de la contradiction et cet art consommé de brouiller les pistes qui rendent la tâche impossible aux occupants et aux gratte-papiers qui se mettraient en tête de les subjuguer. Il existe dans ces replis de vallée et sur ces crêtes couvertes de hêtres et de sapins des gisements insoupçonnés d’âmes rebelles.</p> <p>J’arrive d’ailleurs à Moutier quand la pluie se remet à tomber sérieusement. Je me pose à l’Hôtel de la Gare pour faire sécher mes habits et mes chaussures avant d’attaquer le Mont-Raimeux. Je teste aussitôt mon hypothèse. Le patron est un Kurde qui a recyclé avec succès sa recette ancestrale de crêpes fourrées à la viande à la mode jurassienne. Mon voisin de gauche est un Veveysan émigré ici depuis trois décennies pour «raisons de santé mentale» car il ne supportait plus la gentrification des rives du Léman. Ma voisine de droite est férue d’astrologie et veut me convaincre que seul un Scorpion dans mon genre est assez masochiste pour venir arpenter ces terres désolées avec la volonté résolue d’aller jusqu’au bout de son délire. Pas mal pour un début.</p> <p>Mais voici que l’avenir s’éclaircit et que le ciel se découvre un peu. Encore deux heures de rude montée jusqu’au refuge du Mont Raimeux. Je grimpe si vite que je dépasse le chalet caché par le brouillard. J’y arrive, ruisselant, au milieu d’une joyeuse troupe de jeunes Vaudois. 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Les chemins sont détrempés, glissants, et il faut veiller à ne pas écraser les escargots, et à ne pas glisser sur les pierres lisses du calcaire jurassien. Ce sera une journée maussade et solitaire, ennuyeuse et froide, entre de grands hêtres fantomatiques. L’après-midi me ramène au fond de vallée et dans le canton de Soleure. A la «fontaine des oies», Gänsbrunnen, qui parait avoir été désertée aussi bien par les oies et que par les humains, on pénètre dans le haut du vallon de la réserve naturelle de Balsthal bordée sur le flanc sud par la chaîne du Weissenstein qui surplombe la ville de Soleure. C’est sans doute très charmant quand il fait beau. Mais il recommence à pleuvoir et il n’y a pas de sentiers praticables au fond du vallon, sauf à remonter vers les sommets par des chemins détrempés. J’opte pour le bord herbeux de la route cantonale, quitte à me faire asperger par les voitures. Après quelques embardées pour éviter les giclures, je capitule et attends le car postal annoncé dans quelques minutes. A quinze heures me voici à Welschenrohr, la «roselière des Romands» si l’on en croit l’étymologie. Nous sommes à la pointe extrême de l’influence romane en terres alémaniques et je n’irai pas plus loin. J’ai atteint l’extrême orient de mon tour de la Suisse romande et, à dépasser cette limite, je risquerais de me perdre dans les profondeurs insondables de l’âme germanique. </p> <p>De toute façon, depuis hier, j’ai l’impression d’être entré dans le noyau dur du Jura et de gratter l’os de l’arc jurassien. 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Une guerre n’éclate jamais par hasard ou par caprice. Les raisons en sont toujours multiples, politiques, économiques, culturelles, sociales, émotionnelles. On peut en débattre sans fin. Pour la paix, l’équation est plus simple. On y parvient en remplissant deux conditions: la justice et la vérité. Simple à exprimer mais très difficile à réaliser.</p> <h3><strong>Faisons un peu de philosophie</strong></h3> <p>La justice est la condition de la paix: une paix durable ne peut exister sans justice. Lorsque des injustices subsistent, elles nourrissent la haine, les conflits et les revendications sans fin. De plus, la justice restaure l’équilibre social et répare les dommages, permettant ainsi aux individus et aux communautés de coexister pacifiquement dans la durée.</p> <p>La vérité est la condition de la justice: la justice repose sur la vérité, car elle nécessite des faits établis et vérifiés pour évaluer les torts et prendre des décisions équitables. 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Ce qui signifie d’une part que l’immense majorité des sanctions sont prises par une poignée de pays anglo-saxons – servilement accompagnés de leurs caniches européens – et d’autre part que ces sanctions sont unilatérales, c’est-à-dire en dehors du droit international puisqu’en droit international seules les sanctions décidées par le Conseil de sécurité ont force de loi. La Suisse, qui prétend respecter le droit international, devrait s’en alarmer.</p> <p>En face, on trouve les pays les plus sanctionnés. Les classements donnent en général l’Iran en tête, suivi par la Russie, la Corée du Nord, la Syrie, le Venezuela, Cuba, le Myanmar, et enfin la Biélorussie, le Soudan et le Zimbabwe. Ici encore pas de surprise. 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Et là, surprise, la Suisse figure en troisième position des pays les plus sanctionneurs: sur les 19'535 sanctions antirusses prises à ce jour (le site est remis à jour quotidiennement), 2'753 l’ont été par la Suisse (USA 4'869, Canada 3'176), soit 30% plus que l’Union européenne (2'130), la France (2'071) ou même le Royaume-Uni (1'842), pourtant de loin le pays occidental le plus vociférant contre la Russie. L’Australie et le Japon ferment la marche avec moins de 1'400 sanctions chacun.</p> <p>Le championnat des plus sanctionnés est remporté sans conteste par la Russie avec près de 22'000 sanctions à son tableau de chasse, si l’on y ajoute celles prises avant 2022. L’Iran dépasse de peu les 5'000 tandis que la modeste Syrie gagne la médaille de bronze avec 2'867 sanctions. 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S’étageant entre 2'600 mètres et 8'000 mètres d’altitude, la région forme le château d’eau de l’Asie et sert de source aux grands fleuves qui irriguent les plaines chinoises, Fleuve Jaune et Yangtsé notamment.</p> <p>Pour faire simple, on rappellera que le bouddhisme tibétain dérive du tantrisme et se divise en quatre écoles principales: Gelug, l’école la plus récente, dite des Chapeaux Jaunes, dont se réclament à la fois le XIVème Dalaï-lama, réfugié en Inde depuis 1959, et le XIème Panchen-lama, qui vit entre Pékin et Shigatse; Nyingma, la plus ancienne, dite des Chapeaux Rouges, plus proche de la religion tibétaine primitive et regroupée autour de six grands monastères; Kagyu, la secte Blanche à cause des bandes blanches ornant la robe des moines, et la plus petite, l’école Sakya, dite bigarrée (Gris-blanche). Chacune possède ses traditions, sa doctrine, ses pratiques, plus ou moins rigoristes, et qui ne font pas toujours bon ménage entre elles. Les diverses obédiences comptent quelque 46'000 moines.</p> <p>Voilà pour le contexte général.</p> <p>A Xining, notre programme comprenait la visite de complexe monastique de Ta’er, l’un de plus anciens et des plus vastes du pays, avec des dizaines de bâtiments et près de dix mille moines, la réserve biologique du lac salé de Qinghai, l’un des plus étendus et des plus hauts d’Asie continentale (3'000 mètres d’altitude), le village de Deji, qui abrite près de 250 familles provenant des régions les plus isolées de la province, la ville de Tongren, centre commercial et culturel historique, la célèbre Ecole d’art Regong de Longshu (peinture traditionnelle sur thangka, fresques et patchwork), et le lycée ethnique de Golog, un internat gratuit qui regroupe 800 élèves issus des diverses minorités ethniques de la région.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1731591304_img_4901.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " width="666" height="603" /></p> <h4 style="text-align: center;"><em>Des moines étudiant dans une académie de bouddhisme. © G.M.</em></h4> <p>Mais la visite la plus spectaculaire fut sans doute celle du complexe énergétique de la préfecture de Hainan. 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Avec 1'200 gigawatts de puissance solaire et éolienne installée à ce jour (Cf. <em>Le Temps</em> du 14 décembre), la Chine est devenue de loin le premier producteur mondial de ces formes d’énergie renouvelable.</p> <p>Au Xizang (province autonome du Tibet), le programme était tout aussi concentré: palais du Potala, avec ses murs blanchis au lait de yack, temple du Jokhang, haut lieu de pèlerinage, musée d’art moderne et galerie d’art contemporain Jieguan avec des œuvres valant plusieurs millions de dollars, Centre de médecine tibétaine, Université, Académie du bouddhisme tibétain (un vaste campus de théologie comprenant 700 moines et une centaine de nonnes des différentes écoles), et même une fabrique de casseroles et de poêles antiadhésives hightech à base de titane! </p> <p>La fin du périple a été consacrée aux beautés naturelles de la préfecture de Nyingchi («Le trône du soleil» pour les Tibétains et «la Suisse du Tibet» pour les touristes), qu’on atteint par une autoroute flambant neuve qui s’élève jusqu’à 5'000 mètres d’altitude. Cette ville de 500'000 habitants est située au cœur de vallées boisées et bordées de lacs et de hauts sommets, à l’image du spectaculaire massif du Namcha Barwa, qui culmine à 7'782 mètres et est considérée comme la montagne la plus sacrée du Tibet avec le Mont Kailash.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1731591485_img_4657.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " width="667" height="500" /></p> <h4 style="text-align: center;"><em>Ferme solaire. © G.M.</em></h4> <p>Quels enseignements tirer de ce voyage? Tout d’abord, une surprenante impression de modernité et de développement économique. Autant la ville et les environs de Lhassa m’avaient paru endormis, poussiéreux, légèrement déprimants lors de ma première visite en 2003, autant ils m’ont semblé actifs, vivants, énergiques aujourd’hui. Autoroutes, voies de chemins de fer à grande vitesse (ligne Pékin-Xian-Lhassa et ligne Chengdu-Nyingchi), aéroports impeccables, mais aussi immeubles d’habitations, bâtiments patrimoniaux et vieille ville entièrement restaurés, routes bitumées et parc automobile électrique, lignes à haute tension, infrastructures touristiques, écoles, lycées, hôpitaux, petites et grandes entreprises. Depuis la décision prise en 2012 de développer les provinces de l’est, des centaines de milliards de dollars ont été investis dans le développement des infrastructures. Cela se voit. Le Tibet est en train de devenir une destination prisée des touristes chinois et asiatiques. </p> <p>La croissance y dépasse 10% par an depuis plusieurs années. Pour parvenir à ce résultat, Pékin a mobilisé le pays à grande échelle avec une mesure assez originale, qui consiste à mobiliser les ressources financières mais aussi entrepreneuriales et sociales des riches provinces de la côte. C’est ainsi que la production d’énergie est développée par des consortiums du centre ou de l’ouest de la Chine et que les riches provinces de Shanghai ou de Canton construisent des routes, des écoles, des hôpitaux ou ouvrent des usines en fournissant non seulement les moyens matériels mais aussi les ressources humaines et techniques en y envoyant en stage des cadres, des enseignants, des managers, des fonctionnaires pour former la main d’œuvre locale. </p> <p>Une forme de mentorat qui a l’avantage de responsabiliser les uns comme les autres au développement du pays. La propagande occidentale y a vu une forme de mise sous tutelle des Tibétains. Cela reste à prouver tant les résultats sont spectaculaires: en moins de dix ans, la grande pauvreté et l’analphabétisme ont été éradiqués. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 1950, 90% de la population tibétaine vivait dans le servage et ne savait ni lire ni écrire.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1731591797_img_4839.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " width="665" height="499" /></p> <h4 style="text-align: center;"><em>Le musée d'Art moderne installé dans une ancienne cimenterie. © G.M.</em></h4> <p>Autre constat: la culture et le bouddhisme tibétains ne m’ont pas paru menacés, bien au contraire. Il y a vingt ans, on pouvait encore voir sur les murs de certains temples les déprédations commises par les gardes rouges lors de la révolution culturelle tandis que des moines avides tenaient entre leurs doigts des liasses de billets de banque que leur confiaient des pèlerins qui pénétraient dans le temple à plat ventre dans la boue. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Les offrandes sont déposées dans des troncs discrets. Les salles emplies de peintures et de statues de bouddhas, de boddhisattvas et autres maitreyas ont été restaurées et éclairées. Les moines en robe rouge sont nombreux dans les rues, les temples et les écoles monastiques. Nombre de monastères ont été rénovés, dotés de chauffage, de routes d’accès et de connexion internet.</p> <p>Le Potala et la culture tibétaine sont inscrites au patrimoine de l’Unesco, de même que la médecine tibétaine. La langue tibétaine est enseignée dans les écoles et figure sur les monuments publics et dans les documents officiels aux côtés du chinois ordinaire. De nombreux musées et bibliothèques conservent, collectent, retranscrivent, commentent, numérisent les textes sacrés du bouddhisme tibétain et les mettent à disposition des moines et du grand public sur internet dans un effort inédit d’archivage et de préservation de documents parfois oubliés dans les archives des monastères. 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VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
2 Commentaires
@DidierS 12.08.2022 | 09h06
«Très bel article mais une carte du parcours serait appréciable ... est-ce possible ? Merci
Didier Schaller, Moutier »
@[email protected] 14.08.2022 | 09h51
«Quel bonheur de lire, durant l'été 2022, qu'il est possible de marcher sous la pluie. Merci pour le récit décalé juste ce qu'il faut. »