Chronique / De Bâle à Delémont avec le Père Dominique
Lever de soleil sur la plaine de Delémont. © Guy Mettan
Nous reprenons ici le récit du tour de la Suisse à pied commencé l’été dernier. Aujourd’hui: Bâle - Aesch - Tschöpperli - Blattepass - Blauepass - Mätzlerlechrüz – Laufen – Laufon - Röschenz - Huggerwald - La Réselle - Soyhières - Vorbourg - Delémont – Develier.
En quittant le Goetheanum, il se met à pleuvoir à tout rompre et je prends le train pour rejoindre mon hôtel bâlois, situé sur la rive droite du Rhin. J’y arrive trempé. Pendant deux heures, opération lessive: sac à dos, chaussures et habits maculés de boue, tout y passe tandis que le reste des affaires est mis à sécher un peu partout dans la chambre.
Mon portable s’agite: mon ami Andreas a vu mon post d’hier et m’invite à dîner ce soir. Nous nous retrouvons sur le parvis de la cathédrale. Il me propose une visite guidée du centre-ville après le repas. Sa femme et sa fille sont au Cameroun et il a tout son temps. Pendant deux heures, jusqu’à minuit, nous déambulons dans la vieille ville, le long des rives et sur les ponts du Rhin. Il me détaille les maisons patriciennes, la généalogie des grandes familles bâloises, les décorations des salons de Moritz Suter, l’ancien patron de Crossair, que l’on peut admirer depuis la rue, l’avancement des travaux des campus Roche et Novartis qu’on aperçoit au loin, le puits de lumière ouvert sur les étoiles dessiné par le célèbre bureau Herzog & de Meuron pour marquer l’entrée de la Foire. Il est assez fier de me montrer les richesses de sa ville.
Il préside la chambre de commerce Suisse-Afrique dont je suis «conseiller spécial» me rappelle-t-il. J’ai grand plaisir à échanger des nouvelles d’Afrique et à découvrir les petits et grands secrets de Bâle, que je n’avais pas revue depuis 25 ans au moins.
Le lendemain est un dimanche et je m’offre une grasse matinée en me levant à 8 heures J’ai prévu une petite étape tranquille d’une quinzaine de kilomètres jusqu’à Laufon. Quatre heures tranquilles. Je n’aime pas arriver à destination trop tôt dans la journée car je m’ennuie si je n’ai pas mes sept à huit heures de marche quotidienne. On se sent tout bizarre quand on n’a pas eu sa dose habituelle de pas. Qu’est-ce qui me motive à faire de tels efforts? me demande une lectrice sur Facebook. Je n’en sais trop rien, si ce n’est que c’est rester sur place qui me pèse. Rien ne remplace l’émotion qui vous gagne quand vous arrivez sur une hauteur et que vous toisez le monde qui s’étend à vos pieds. Le sentiment d’être maître de son destin et libre de ses mouvements sans que rien ni personne ne vous oblige est à nul autre pareil. Seule la fraîcheur du vent et le poids du sac à dos sur vos épaules vous rappellent les contraintes du réel. Toute le reste est sans importance.
La marche vous apprend qu’on s’allège en montant et qu’on s’alourdit en descendant, au fur et à mesure qu’on se rapproche des plaines, des villes et des soucis. Et que la sympathie des gens suit la même logique. Plus on s’éloigne des villes et plus les saluts et les rencontres sont fréquents, et plus on s’en rapproche et plus les hommes sont parcimonieux de leur temps et de leur parole.
D’Aesch, le chemin monte en douceur dans le vignoble de Bâle-Campagne jusqu’au plaisant Tschöpperli dont un panneau indique qu’il est habité depuis 50'000 ans! On a en effet trouvé des traces de Néandertaliens dans les cavernes des environs et des tessons d’amphores romaines qui devaient servir à transporter le vin jusqu’aux légions du camp retranché d’Augst, en Argovie proche.
De là, un chemin emprunte la voie des crêtes et mène à l’arête sommitale qui permet d’embrasser toute la plaine d’Alsace et le couvent de bénédictines de Mariastein en contrebas. En fin de compte, je finirai par parcourir les vingt kilomètres quotidiens que je m’étais promis de m’épargner ce matin.
Les hôtels de Laufon sont fermés le dimanche mais j’ai réussi à convaincre un aubergiste sri-lankais de me louer une chambre. Il habite le village d’à côté et, en l’attendant, je m’installe sur une terrasse de la rue centrale. Bon choix: le patron autrichien et ses employés alsaciens boivent un dernier verre avant la fermeture annuelle. Ils m’offrent un apéro puis un deuxième, suivis de quelques flammeküche à la choucroute pour faire passer la bière. Les vacances attendront bien un peu… Je sens que les Jurassiens commencent à me plaire, même quand ils parlent allemand.
De Laufon à Delémont, on chemine tranquillement à travers forêts et champs, vallons et petits cols. La passerelle de la Lucelle a été emportée par les intempéries et le courant est trop fort pour traverser à gué. L’eau arrive aux cuisses et le fond trop incertain. Je remonte donc jusqu’au pont de
Röschenz pour emprunter la petite route d’Huggerwald. De là on atteint la Réselle, première étape francophone qui marque l’entrée en terres jurassiennes, puis on amorce la descente sur Soyhières. Au café du Yacht, quelques habitués ont étiré le déjeuner jusqu’au milieu de l’après-midi et empêché la patronne de fermer. Café, discussion, re-café, re-discussion, damassine. On est bien dans le vrai Jura cette fois. Encore une heure de marche pour monter au Vorbourg et descendre sur Delémont.
Je grimpe jusqu’à l’imposant donjon, qui semble inexpugnable sur son rocher. Que des murs épais. Pas de porte, ni d’escaliers d’accès visibles. Propriété des comtes d’Iterberg puis des évêques de Bâle, le château gardait l’accès à la plaine de Delémont jusqu’à ce qu’un tremblement de terre le détruise en 1356. Un peu plus bas, le château inférieur et la chapelle attenante sont des hauts lieux de l’identité jurassienne. Ils symbolisent la résistance aux occupants bernois et protestants depuis 1815. C’est à cette date en effet que ce qui est devenu la République et canton du Jura en 1979 a été rattaché à Berne. Comme disent les Jurassiens, qui n’ont eu de cesse de faire payer cette forfaiture à leurs nouveaux maitres: «En 1815, on a donné le Jura à Berne pour compenser la perte des baillages vaudois et argoviens, si bien que Berne a perdu une bonne cave (Vaud) et un bon grenier (Argovie) en échange d’un mauvais galetas…»
Il se trouve justement que l’ami qui m’accueille ce soir, le Père Dominique, a été le prieur de cette prestigieuse chapelle pendant deux décennies. Prêtre bénédictin au monastère du Bouveret, il a été détaché dans son canton d’origine pour servir d’abbé dans ce petit prieuré qu’il a habité pendant vingt ans. A Develier, où il réside depuis quelques années, il me raconte l’histoire du Jura catholique, de saint Ursanne, ermite irlandais arrivé dans la région dans le sillage des saints Colomban et Gall, convertisseurs de païens à la fin du VIème siècle. Retraité du Vorbourg, Dominique continue à exercer son ministère dans diverses paroisses du canton et au couvent des carmélites de Develier. Nous parlons religion, christianisme, orthodoxie, évoquons nos souvenirs de petit séminaire tandis qu’une damassine généreuse coule dans nos verres.
Le lendemain matin, il faut se lever tôt. Debout à 6h30, déjeuner à 7h, départ à 8h. A 8h15, mon ami et prêtre doit célébrer la messe pour les carmélites. J’ai décidé de l’accompagner. Une vingtaine de sœurs vivent cloîtrées dans ce monastère de style très moderne, puisqu’il a été construit à la fin des années 1970. Elles ne connaissent pas la crise des vocations. En effet, à travers la closure qui sépare la partie cloîtrée de la partie laïque de l’église, on entend des voix jeunes et très allantes. Elles portent l’habit blanc et noir du Carmel et s’adonnent à l’oraison la plus grande partie de la journée, assurant le reste du temps un service de laverie qui leur permet de vivre et d’entretenir les locaux.
Le Père Dominique, dont je découvre les talents pastoraux, officie également de façon dynamique. La messe dure 45 minutes sermon compris. J’apprends que nous sommes le jour de la Saint-Laurent, un martyr du IIIème siècle brûlé à petit feu et qui est surtout connu pour être le patron des pauvres et pour avoir donné son nom à la fameuse nuit des étoiles filantes.
Je dois confesser que cette messe était assez touchante, d’une part parce que c’était la première fois que je voyais mon ami de collège revêtu de ses habits sacerdotaux et d’autre part en écoutant chanter ces vingt pieuses carmélites. Survivances d’un autre temps? Victimes de «l’opium du peuple»? Inaptitude à faire un métier rentable? Pour les matérialistes agnostiques que nous sommes devenus, c’est probable. Et pourtant, quand on y songe, ces vénérables nonnes sont parfaitement autonomes, ne dépendent de personne si ce n’est du Très-Haut et passent leur vie à chanter avec un bilan carbone absolument imbattable puisqu’elles vivent, travaillent, prient et meurent sans bouger de place. Qui fait aussi bien?
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Retraité du Vorbourg, Dominique continue à exercer son ministère dans diverses paroisses du canton et au couvent des carmélites de Develier. Nous parlons religion, christianisme, orthodoxie, évoquons nos souvenirs de petit séminaire tandis qu’une damassine généreuse coule dans nos verres.</p> <p>Le lendemain matin, il faut se lever tôt. Debout à 6h30, déjeuner à 7h, départ à 8h. A 8h15, mon ami et prêtre doit célébrer la messe pour les carmélites. J’ai décidé de l’accompagner. Une vingtaine de sœurs vivent cloîtrées dans ce monastère de style très moderne, puisqu’il a été construit à la fin des années 1970. Elles ne connaissent pas la crise des vocations. En effet, à travers la closure qui sépare la partie cloîtrée de la partie laïque de l’église, on entend des voix jeunes et très allantes. Elles portent l’habit blanc et noir du Carmel et s’adonnent à l’oraison la plus grande partie de la journée, assurant le reste du temps un service de laverie qui leur permet de vivre et d’entretenir les locaux.</p> <p>Le Père Dominique, dont je découvre les talents pastoraux, officie également de façon dynamique. La messe dure 45 minutes sermon compris. J’apprends que nous sommes le jour de la Saint-Laurent, un martyr du IIIème siècle brûlé à petit feu et qui est surtout connu pour être le patron des pauvres et pour avoir donné son nom à la fameuse nuit des étoiles filantes. </p> <p>Je dois confesser que cette messe était assez touchante, d’une part parce que c’était la première fois que je voyais mon ami de collège revêtu de ses habits sacerdotaux et d’autre part en écoutant chanter ces vingt pieuses carmélites. Survivances d’un autre temps? Victimes de «l’opium du peuple»? Inaptitude à faire un métier rentable? Pour les matérialistes agnostiques que nous sommes devenus, c’est probable. Et pourtant, quand on y songe, ces vénérables nonnes sont parfaitement autonomes, ne dépendent de personne si ce n’est du Très-Haut et passent leur vie à chanter avec un bilan carbone absolument imbattable puisqu’elles vivent, travaillent, prient et meurent sans bouger de place. 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Une guerre n’éclate jamais par hasard ou par caprice. Les raisons en sont toujours multiples, politiques, économiques, culturelles, sociales, émotionnelles. On peut en débattre sans fin. Pour la paix, l’équation est plus simple. On y parvient en remplissant deux conditions: la justice et la vérité. Simple à exprimer mais très difficile à réaliser.</p> <h3><strong>Faisons un peu de philosophie</strong></h3> <p>La justice est la condition de la paix: une paix durable ne peut exister sans justice. Lorsque des injustices subsistent, elles nourrissent la haine, les conflits et les revendications sans fin. De plus, la justice restaure l’équilibre social et répare les dommages, permettant ainsi aux individus et aux communautés de coexister pacifiquement dans la durée.</p> <p>La vérité est la condition de la justice: la justice repose sur la vérité, car elle nécessite des faits établis et vérifiés pour évaluer les torts et prendre des décisions équitables. 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En principe, cette fonction de recherche de la vérité a été déléguée aux médias et aux journalistes dans les sociétés modernes. Pour des raisons diverses, l’immense majorité d’entre eux se sont fait les relais des pouvoirs et des intérêts en place, renonçant à leur mission de recherche de vérité, et cela dans tous les pays, à Gaza et en Russie certes, mais aussi, et peut-être surtout, en Ukraine, en Israël et en Occident.</p> <p>Dans ces conditions on pourra signer autant de cessez-le-feu et d’accords qu’on voudra, ils ne tiendront jamais longtemps. Le plus fort, sûr de son impunité et de sa capacité à imposer sa version mensongère des faits, sera toujours prêt à les violer, et le plus faible attendra son heure pour riposter ou contre-attaquer. 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Ce qui signifie d’une part que l’immense majorité des sanctions sont prises par une poignée de pays anglo-saxons – servilement accompagnés de leurs caniches européens – et d’autre part que ces sanctions sont unilatérales, c’est-à-dire en dehors du droit international puisqu’en droit international seules les sanctions décidées par le Conseil de sécurité ont force de loi. La Suisse, qui prétend respecter le droit international, devrait s’en alarmer.</p> <p>En face, on trouve les pays les plus sanctionnés. Les classements donnent en général l’Iran en tête, suivi par la Russie, la Corée du Nord, la Syrie, le Venezuela, Cuba, le Myanmar, et enfin la Biélorussie, le Soudan et le Zimbabwe. Ici encore pas de surprise. 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Et là, surprise, la Suisse figure en troisième position des pays les plus sanctionneurs: sur les 19'535 sanctions antirusses prises à ce jour (le site est remis à jour quotidiennement), 2'753 l’ont été par la Suisse (USA 4'869, Canada 3'176), soit 30% plus que l’Union européenne (2'130), la France (2'071) ou même le Royaume-Uni (1'842), pourtant de loin le pays occidental le plus vociférant contre la Russie. L’Australie et le Japon ferment la marche avec moins de 1'400 sanctions chacun.</p> <p>Le championnat des plus sanctionnés est remporté sans conteste par la Russie avec près de 22'000 sanctions à son tableau de chasse, si l’on y ajoute celles prises avant 2022. L’Iran dépasse de peu les 5'000 tandis que la modeste Syrie gagne la médaille de bronze avec 2'867 sanctions. 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Vingt milliards de dollars y ont été investis pour construire, à perte de vue, la plus grande ferme solaire du monde (600 km<sup>2</sup> de panneaux photovoltaïques soit plus deux fois le canton de Genève), couplée avec des tours d’énergie solaire concentrée et de vastes parcs éoliens sur une aire plus grande que le canton de Vaud (4'000 km<sup>2</sup>), le tout couplé avec des barrages hydroélectriques sur le Fleuve Jaune. 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Cette ville de 500'000 habitants est située au cœur de vallées boisées et bordées de lacs et de hauts sommets, à l’image du spectaculaire massif du Namcha Barwa, qui culmine à 7'782 mètres et est considérée comme la montagne la plus sacrée du Tibet avec le Mont Kailash.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1731591485_img_4657.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " width="667" height="500" /></p> <h4 style="text-align: center;"><em>Ferme solaire. © G.M.</em></h4> <p>Quels enseignements tirer de ce voyage? Tout d’abord, une surprenante impression de modernité et de développement économique. Autant la ville et les environs de Lhassa m’avaient paru endormis, poussiéreux, légèrement déprimants lors de ma première visite en 2003, autant ils m’ont semblé actifs, vivants, énergiques aujourd’hui. Autoroutes, voies de chemins de fer à grande vitesse (ligne Pékin-Xian-Lhassa et ligne Chengdu-Nyingchi), aéroports impeccables, mais aussi immeubles d’habitations, bâtiments patrimoniaux et vieille ville entièrement restaurés, routes bitumées et parc automobile électrique, lignes à haute tension, infrastructures touristiques, écoles, lycées, hôpitaux, petites et grandes entreprises. Depuis la décision prise en 2012 de développer les provinces de l’est, des centaines de milliards de dollars ont été investis dans le développement des infrastructures. Cela se voit. Le Tibet est en train de devenir une destination prisée des touristes chinois et asiatiques. </p> <p>La croissance y dépasse 10% par an depuis plusieurs années. Pour parvenir à ce résultat, Pékin a mobilisé le pays à grande échelle avec une mesure assez originale, qui consiste à mobiliser les ressources financières mais aussi entrepreneuriales et sociales des riches provinces de la côte. C’est ainsi que la production d’énergie est développée par des consortiums du centre ou de l’ouest de la Chine et que les riches provinces de Shanghai ou de Canton construisent des routes, des écoles, des hôpitaux ou ouvrent des usines en fournissant non seulement les moyens matériels mais aussi les ressources humaines et techniques en y envoyant en stage des cadres, des enseignants, des managers, des fonctionnaires pour former la main d’œuvre locale. </p> <p>Une forme de mentorat qui a l’avantage de responsabiliser les uns comme les autres au développement du pays. La propagande occidentale y a vu une forme de mise sous tutelle des Tibétains. Cela reste à prouver tant les résultats sont spectaculaires: en moins de dix ans, la grande pauvreté et l’analphabétisme ont été éradiqués. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 1950, 90% de la population tibétaine vivait dans le servage et ne savait ni lire ni écrire.</p> <p><img src="https://media.bonpourlatete.com/default/w1200/1731591797_img_4839.jpg" class="img-responsive img-fluid normal " width="665" height="499" /></p> <h4 style="text-align: center;"><em>Le musée d'Art moderne installé dans une ancienne cimenterie. © G.M.</em></h4> <p>Autre constat: la culture et le bouddhisme tibétains ne m’ont pas paru menacés, bien au contraire. Il y a vingt ans, on pouvait encore voir sur les murs de certains temples les déprédations commises par les gardes rouges lors de la révolution culturelle tandis que des moines avides tenaient entre leurs doigts des liasses de billets de banque que leur confiaient des pèlerins qui pénétraient dans le temple à plat ventre dans la boue. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Les offrandes sont déposées dans des troncs discrets. Les salles emplies de peintures et de statues de bouddhas, de boddhisattvas et autres maitreyas ont été restaurées et éclairées. Les moines en robe rouge sont nombreux dans les rues, les temples et les écoles monastiques. Nombre de monastères ont été rénovés, dotés de chauffage, de routes d’accès et de connexion internet.</p> <p>Le Potala et la culture tibétaine sont inscrites au patrimoine de l’Unesco, de même que la médecine tibétaine. La langue tibétaine est enseignée dans les écoles et figure sur les monuments publics et dans les documents officiels aux côtés du chinois ordinaire. De nombreux musées et bibliothèques conservent, collectent, retranscrivent, commentent, numérisent les textes sacrés du bouddhisme tibétain et les mettent à disposition des moines et du grand public sur internet dans un effort inédit d’archivage et de préservation de documents parfois oubliés dans les archives des monastères. 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